Советы дачникам от Надира Ис. № 2

[Надир Ис]

 

 

Опубликовано: January 10, 2017

                 

 Надо воспользоваться тем, что у вас достаточная глубокая яма, сюда можно посадить ещё несколько виноградных саженцев, присыпав их нижние части плодородной почвой. В моем случае, я вставил туда 5 саженцев Черного Шаны (основной ствол был Белый Шаны).

Во время извлечения почвы из ямы, его не разбрасывать вокруг ямы, а собирать в один или два холма. После засыпки дна ямы плодородной почвой, начинать забрасывать в яму почву не из холмиков вынутой земли, а верхним слоем почвы из близлежащей к яме участков. Верхние слои почвы бывают плодородные, и лучше, что бы они попали ближе к корням. Засыпав 2/3 ямы, хорошо его притоптать, и залить его большим количеством воды, что бы вся почва хорошо просела.

После чего использовать для засыпки менее плодородную, землю из холмиков, которая была вынута из глубины ямы. К вновь посаженным саженцам винограда привязать и   приставить с южной стороны дощечки, немного прикопав их. Они до весны будут притеньять отростки от прямых лучей солнца, что сохранит в них влагу, до образования корней. Не забудьте на лозе винограда, острым предметом сделать бороздки, для лучшего образования корней.

Маленькое продолжение, завтра.

 

 

[Надир Ис]

Продолжение   Firqəndə.
 

На фото, видны поверхностные корни в виде кисти.

Обязательное условие при такой работе, сохранить максимальное количество неповреждённых корней. Как указано в схематическом чертеже выше, надо начинать раскапывать куст по дальше от ствола. Достаточно углубившись по окружности, мастерком разрыхлять почву под стволом и аккуратно освобождать корни. Ну как археологи, которые достают экспонаты из раскопок. Капать всё время не очень приближаясь к центральному стволу, что бы не срезать корни. Сегодня я выкопал яму почти на 150 см в глубину. После того как я опустил всю корневую систему на дно ямы, поверхностные корни встали на глубине около 70 см

. Они весной начнут развиваться из этой глубины и уйдут вниз, где больше влаги и насыпанная мною плодородная почва, чего я и добивался.

Фиргянда, это очень трудоёмкая и кропотливая работа. Сегодня я перебросил почти 3 куба почвы, сперва из ямы, потом обратно. Благо, что почва песчаная. Повторно напоминаю, засыпать яму поверхностной почвой, а то, что вышло со дна ямы, использовать для засыпки в верхние слои. За одно, у вас будет чисто, глубинная почва бывает очень чистая  и красивая.

Трудазатраты себя оправдают, вы получите более молодой и урожайный виноград. Возможно, даже из одной корневой системы у вас вырастут два-три новых куста, если их правильно распределите.

Ну что, Аллах голувуза гувват версин.

[Надир Ис]

Как я сделал Пасту из маслин.

В этом году урожай маслин был не важный, плодов было много, и по этому они остались мелкими. (у меня)

Обычно я дожидался, пока они чернеют, и тогда собирал. Но в этом году в ноябре месяце случайно пришли морозы, после которых оливки подморозило и они сморщились. Тем не менее, я их собрал, и обработал как это делаю всегда. Но они видимо после морозов, стали немного мягкими, но были вкусные и жирные. Дома у нас такие маслины не очень показались. Вот и решил я приготовить из них пасту, воспользовавшись их мягкостью. У меня от старого кухонного комбайна был такой миксер (фото).

. В нём я сбил маслины, вся мякоть раздробилась, полученную массу перетёр через крупное пластмассовое сито и отделил мякоть от косточек. В полученную массу немного добавил перемолотые джиря (тмин) и семена кинзы и немного чёрного перца. На мой вкус, получилось очень вкусно. Но эти добавки на ваш вкус. Собрал в банки и в холодильник, периодически принимая во внутрь!

Edited April 1, 2019 by Надир Ис

[Надир Ис]

                                                                     Укладываем плитку.

 

      У каждого мастера есть свои методы работы по укладке плиток разного назначения и дизайна. У меня, совсем не мастера, есть свой, эксклюзивный, достаточно рациональный и удобный метод выполнения таких облицовочных работ. К слову скажу, что я интересовался у многих профессиональных  мастеров облицовщиков, они мой метод не знают.

Я хочу рассказать Вам об этом методе укладки плитки. Расскажу о варианте облицовки, на примере дачной дорожки.

 

      Как указано на фото и рисунке, по краям участка, где будет укладываться облицовка, забить четыре колышка. Между ними туго натянуть толстую леску. Сделать из жёсткой проволоки два крючка и к ним привязать такую же леску. Что бы она была заметна, лучше взять цветную, тёмную леску. Боковые лески выставить по уровню горизонтально, или же, в том направлении, в котором вы хотите выставить настил. Зацепите концевые крючки за боковые лески таким образом, что бы она была натянута как струна. Вот эта поперечная леска и будет показывать вам уровень и направление укладки плиточного настила. Плитку будете ставить таким образом, что леска везде имела одинаковый зазор между нею и настилом. Для достижения одинакового зазора, можно использовать толщину одной спички. По мере укладки плит, надо будет передвигать крючки по боковым лескам. Один раз выставив уровень лески, вам не надо будет пользоваться ни инструментом «Уровень», ни рейкой. Мой метод особенно удобен, когда настил надо выложить под небольшим уклоном, предположим, для стока воды в определённую сторону двора. Вам не надо будет каждый раз проверять нужный  угол наклона плит.

      И ещё маленький совет по этой же теме. Укладывая плитку на цементный раствор, сразу же губкой смойте излишки цемента с поверхности испачканных плиток, особенно, если они из шершавого материала. После высыхания, цемент будет не возможно удалить, и останутся пятна.

Успехов всем.

[Надир Ис]

                                                      Молоток для облицовки.

 

            Во время облицовочных работ без резинового молотка не обойтись. Они есть во всех магазинах, где продаются инструменты. Но у меня случилась ситуация, когда во дворе я  начал укладывать каменный облицовочный настил, а имеющийся в наличии резиновый молоток оказался достаточно лёгким, что снижало эффективность работы. Приходилось много раз бить по плитки. Но я нашёл выход на тот момент и хочу поделиться  с читателями своим методом, которым я пользуюсь уже всегда.

            Я взял соответствующего размера жёсткий резиновый шланг, армированный внутри специальной тканью, вырезал кусок в виде муфты.  Одел его на головку обычного железного молотка, так, что бы один конец упирался на деревянную ручку, а другой конец выступал от головки молотка на 2 см.  Шланг должен плотно сидеть на головке молотка, что бы во время работы не спадал. Упираясь об ручку молотка, резина будет жёстко зафиксирована на месте. Было очень удобно работать, даже с плитками большого размера. Но после того, когда однажды ударил по плитке другим концом молотка, которая была без резины, надел шланг и на второй конец, что бы случайным ударом не поломать плитки.

[Надир Ис]

                                              Запечённая рыба.

Исходя от широкого  профиля моей деятельности, хочу написать ещё один совет, для тех, кому это будет интересно.

        Как я вчера писал в своей винной теме, сегодня я был приглашён на 85-летие соседа. Они попросили меня приготовить в Тяндире запечённую рыбу. Да у меня на даче есть и тяндир. Я рыбу  приготовил и в благодарность получил тост за моё здоровье (было очень вкусно). Было много вопросов о методе и рецепте  приготовления этой рыбы. Увидев интерес народа, я решил и вам рассказать об этом. (я случайно сфотографировал рыбу).

        Это достаточно просто. Надо взять соответствующего размера толстый брусок доски, забить в него штук три штыря с заострёнными кончиками. Рыбу, брюхом вниз, вдеть на эти штыри, положить на лист от духовки и поставить печься. Не буду говорить о рецепте обмазки и обсыпании рыбы пряными смесями. У каждой хозяйки есть свои рецепты.

        Я эту рыбу запекал в тяндире и немного прокоптил, положив на горячие угли мокрые досочки, что бы они дымили. Получилось похоже на горячее копчение. Рыбы было три штуки, и пришлось сделать двухэтажную.

        Есть другой вариант, которым я пользуюсь уже давно. Это вариант для начинённых рыб. Беру доску, забиваю на него металлические штыри, и между штырями кладу начинённую рыбу и в духовку, или в тяндир. Рыба лежит на спине и по этому весь сок от начинки остаётся внутри рыбы. Такую подставку можно использовать только один раз, так как дерево пропитается соком рыбы и последствия думаю будут ясны.

 И третий вариант для духовки. Сделать, согнуть из железного прутка толщиной 4-5 мм 2 подставки, как указано на рисунке два. Поставить рыбу между стойками подставки и на лист от духовки. Получается достаточно устойчиво. В отличии от деревянной, это многоразовый инструмент. 

       Многие обычно кладут рыбу на лист от духовки на бок, от чего она прилипает к листу, часто пригорает, вкусный сок начинки вытекает. Правда, иногда рыбу сворачивают бубликом, но на стол его подавать в таком виде  бывает не очень эффектно. ( я  так думаю).

 

[Надир Ис]

  В 07.02.2017 в 20:00, Waterandsun сказал:Добрый вечер,Надир муаллим. А нельзя ли вместо суперфосфата и селитры удобрить амофоской с соотношением 16:16:16?

Добрый вечер.

 не большой расчёт.

Амофоска содержит 12% азота, 15% фосфора и 15 % калия. в одном мешке 50 кг получится 6 кг азота, по 7,5 кг фосфора и калия.

Суперфосфат содержит 25 % фосфора, 7% азота. В 50 кг мешке 12,5 кг фосфора и 3,5 кг азота.

Амиачная селитра содержит 34 % азота, 50 кг мешок 18 кг азота.

50 кг суперфосфата + 50 селитры = 100 кг в сумме содержат 12,5 кг фосфора и 21,5 кг азота.

Амофоска 50 кг стоит 25 ман

Суперфосфат 10 ман  и селитра 11 ман. в сумме 21 манат 

Т.е за 25 ман 50 кг. АФК вы покупаете 6 кг азота и по 7,5 кг фосфора и калия.

За 21 ман, 100 кг СФ и Сел. вы покупаете 12,5 кг фосфора и 21,5 кг азота.

Цену Сернокислого калия я не знаю и в расчёт не смог включить. Но его обычно используют в половинчатой дозе фос и азота.

Но если затраты не имеют значения, то Амофоской работать удобнее.

 

[Надир Ис]

 

 

Опубликовано: February 12, 2017

 

 

 

 

 

Садж говурма

тядир тойуг

Мои тяндирные изделия.

Кябаб  и ножку барана фото не могу найти.

[Надир Ис]

Хочу дать один не дачный совет.

Однако этот совет может быть даже очень дачным, так как вероятность такой ситуации на даче выше.

                                       Одноразовый шприц.

Случаются ситуации, когда надо сделать кому то укол, а одноразовых шприцов под рукой в нужном количестве не оказывается, а аптека не рядом ( а вообще то сейчас в городе  бросишь камень на улице, обязательно попадешь в вывеску аптеки).

Я хочу дать один совет по поводу повторного использования медицинского шприца. После того как вы сделали инъекцию, хорошо продуйте шприц, удалив остатки лекарства. Наберите 1 миллилитр спирта или водки в шприц, наполните колпачок от иглы этим спиртом или водкой. Иглу вместе с шприцом вденьте в этот колпачок и положите в чистый стаканчик вниз иглой. Игла и внутренняя поверхность шприца останется стерильной, так как находятся в в спирте. При повторном использовании вылейте остаток спирта из шприца и несколько раз продуйте его, очистив от спирта и можно набрать за ново лекарство.

Я живу на даче и у меня получалась такая ситуация с шприцом. Это абсолютно безопасно и стерильно. Я думаю, что так чистота шприца более гарантирована, так как упаковка иногда может быть не заметно нарушена.

И ещё, не выкидывайте все ненужные шприцы. Они вам пригодятся на даче, для отмеривания препаратов для опрыскивания растений. Я в них набираю и жидкие смазочные масла, очень удобно смазывать труднодоступные места в разных механизмах или петлях. Кроме того игла от этих шприцов бывает очень острая и по этому им очень удобно удалять занозы из пальца. Просто очистите спиртом или прокалите кончик на огне, будет стерильно.

Вот вам и целый букет советов с шприцом.

Здоровья всем.

[Надир Ис]

                                       Лопата-глубомер.

 

Весна на носу и  пора сажать деревья. А для этого необходимо выкапывать ямы. Естественно хочется знать какая его  глубина,  на какую глубину засыпать перегной, навоз и так далее.

Предлагаю вам из вашей любимой лопаты сделать глубомер. Измерьте расстояние от кончика лопаты до того места, куда вставляется деревянная ручка. Сделайте отметку и через каждое 10 см сделайте ножом или пилкой маленькую насечку. Можно надписать по насечкам цифры показывающие длину от кончика лопаты до насечки. Такой лопатой удобно работать, капая ямы.

[Надир Ис]

Совместимость деревьев при прививках.

 

Подходит время прививок на плодовые деревья.

Видя у вас интерес к теме прививок на деревья, я подготовил таблицу, показывающую совместимость привоя и подвоя плодовых деревьев, традиционно растущих на наших Абшеронских дачах.

Хочу заметить, что во время прививки (имплантация)  на растениях, при дальнейшем росте и плодоношении,  сохраняются свойства только привоя. Воздействие сортовых признаков подвоя почти исключается. Я сейчас говорю об обычных наших плодовых деревьях.

Для получения посадочного материала, обычно сажаются семена или косточки того или иного плода, на выращенный материал прививается заранее известный сорт фруктового дерева. При выращивании плодового дерева из семечек или косточек, выросшее дерево не сохранят все сортовые признаки плода, которые вы намеривались получить. Посадочный материал, полученный из отпрысков дерева, сохраняет свойства маточного дерева.

Обычно, для получения новых сортов, используется селекционные методы, в основном путём перекрестного опыления родственных растений, получение плодов, а из этих плодов семена нового селекционного растения. По этому селекция, сложный и  многолетний процесс.

Не берусь судить о современных методах селекции - генной инженерии, у меня об этом мало информации.

Думаю, что таблица будет всем понятна.

О методах и приёмах прививки плодовых деревьев не буду писать, так как в Интернете есть на эту тему очень много материала и видеороликов.

 

[Надир Ис]

                                                                       Агава

            В этом, 2017 году, небольшие морозы все-таки подпортили агавы. Больше досталось полосатым агавам, они менее морозостойки, чем голубые агавы.

           Естественно, внешний вид агав играет основную роль в наших ландшафтных дизайнах. И помёрзшие листья агавы, отнюдь не украшают вид. Но случилось то, что случилось. Срезать листья у  основания, агава потеряет форму. Я делаю по другому. У меня в прошлом году то же некоторые листья были подморожены. Я в прошлом году подстриг обмороженные листья агавы, и они не плохо перенесли эту стрижку. И в этом году я повторил эту операцию. По крайней мере, это лучшее решение вопроса в данной ситуации.

            Острым ножом вырежьте обмороженную часть листа агавы, захватив здоровую часть листа. Вырез сделайте аккуратно полукругом, как видно на картинке. Позже края по вырезу обсохнут и закроют рану. Так можно сохранить лист и не потерять красивую форму самого растения. 

[Надир Ис]

Сделайте вот такой аэратор для газона, и для здоровья хорошо, побегать, и газону хорошо.

[Надир Ис]

 Молодые деревья                    

             Молодые деревья, посаженные в прошлом и в этом году скоро распустятся. Советую всем, удалить с них образовывавшиеся соцветия. Они хлорофилл не вырабатывают, это означает, что цветы расходуют питание накопившиеся предыдущий год  в стволе, и для развития листьев останется мало. А для образования новых корней нужны листья, что бы вырабатывался хлорофилл и питание пошло из листьев к корням для их развития. Это называется "физиология растений".  На молодых деревьях в первые 40 -45 дней не срывать появившиеся листья в нижних частях ствола. Они нужны для появления новых корней. Эти листья появляются за счет питательных средств накопившихся в стволе дерева и влаги, которую тянут корни из земли. Это как цветок, поставленный в воду, цветки распускаются за счёт воды и питания в стебле. На вновь посаженных деревьях почти не бывает всасывающих тоненьких корешков. Они образуются только за счёт питательных веществ образовывающихся в листьях. По этому, чем больше листьев, тем больше образуются корни. Например, мы боремся с вредителями листьев, что бы они не портили листья, а поражённые или опавшие листья, приведут к гибели дерева, корни останутся голодными и погибнут.

 

            Берегите кору молодых деревьев. Учтите, что питание из корней к листьям идёт только лишь по стволу, а образовавшееся питание в листьях возвращается к корням только лишь по коре. Если кора повреждена, то возврат питания уменьшается, и корни начинают слабеть. Если кора по всей окружности повреждена, то дерево погибает. Вредитель короед повредив кору по окружности убивает дерево, персики сливы, алыча, абрикосы, косточковые когда выделяют камедь, это означает, что кора повреждена.

 

            При посадке молодого дерева, надо ставить деревянный кол, притом сразу вместе с деревом, вплотную к стволу и привязать шпагатом в виде "8". Забив колышек потом, вы повредите корни. Колышек надо ставить с южной стороны от ствола дерева, он защищает молодой ствол в первый год жизни от прямых лучей солнца, не даёт ему перегреться. 

[Надир Ис]

У меня есть вот такой белый тут,  Сейчас ещё можно сделать прививку. Кому нужен материал для привоя, пожалуйста приезжайте, возьмите.

[Надир Ис]

             

Некроз коры ствола дерева, или прививка Мостиком.

 

Товарищи, осмотрите стволы ваших деревьев. На некоторых из них по разным причинам часть коры с одной стороны может высохнуть, появится некроз, омертвение. Это очень опасно, если некроз пойдёт по окружности, то ствол погибнет  и дерево то же. По этому советую вам, пока не поздно, спасите их. Сейчас идёт активное сокадвижение и надо воспользоваться этим и сделать прививку Мостиком. Для этого из того же дерева срезать соответствующего размера и толщины ветку, и сделать прививку, один конец ниже высохшей части а другую выше некроза прикрепить, как указано на рисунке. С верху всего этого обмотать тканью, что привой не перегревался под солнцем. Так можно спасти дерево. Веточки для прививки можно взять и с другого дерева той же породы.

•  

[Надир Ис]

Парафинирование черенков

Для получения хорошего укоренения саженцев винограда, применяется метод парафинирования

Парафинирование верхних глазков черенков винограда или однолетнего прироста саженцев перед их посадкой производят с целью защиты их от подсыхания глазков. Этот процесс заключается в покрытии черенков тонкой пленкой парафина. Делают это следующим образом: верхние концы черенков или саженце с расположенными на них глазками погружают на мгновение в расплавленный парафин, температура которого должна быть +75-85°С. Если использовать парафин, разогретый до меньшей температуры, то его слой на черенках образуется слишком толстым и он потом часто осыпается. Парафин разогревают на водяной бане. На открытом огне парафин разогревать нельзя, потому что его температура может оказаться на много выше рекомендуемой, и это приведет к ожогу тканей черенков, помимо этого разогретый до высокой температуры парафин пожароопасен.

Для парафинирования можно использовать обычный технический парафин, или просто обычные парафиновые свечи. Хорошо использовать пчелиный воск, если есть. Он более эластичен и не быстро осыпается.

Пчелиный воск можно добавить в парафин , до 10% от его веса, тогда парафинирование черенков и саженцев можно производить при более низкой его температуре.

 Кроме того, во время прививки черенками на деревья,  для получения хорошего результата, можно так же использовать метод парафинирования. Это удобно делать при прививках методом "Расщеп" или "Под кору". Для этого, подготовить черенки к прививке, сделать все срезы, подогнать под непосредственное место на подвое и пред тем как вставить на место, окунуть на мгновение в расплавленный воск, остудить и вставить на место. Для этого воск заранее растопить в баночке и держать в очень горячей воде. Те части привоя, которые будут соприкасаться с подвоем, не парафинировать. 

Цель парафинирования прививок в том, что до срастания привоя с подвоем, не дать подсохнуть черенку привоя в течении 7-10 дней. Кроме того, можно немного притенить зону прививки. После срастания прививки и его дальнейшего роста, воск рассыпется с черенка.

Я сегодня занимался парафинированием своих виноградных чубуков. Покрыл 1-2 верхних глазка. Сделал такой состав: по 40% парафина и воска и 20 % растительного масла. Растопил в банке от Сгщёнки  и в водяной бане держал и парафинировал чубуки. Такой состав остаётся достаточно жидким при не большой температуре, по крайней мере засунул палец в парафин и было терпимо. Покрытие, за счёт масла более эластично и думаю не будет осыпаться.

Edited April 1, 2019 by Надир Ис

[Надир Ис]

Для проведения прививочных работ на деревьях, требуется очень хорошо заточенный нож. Но не всегда под рукой оказывается наждачный камень с очень мелкой структурой, для доводки лезвия ножа. Я это делаю с помощью фарфоровой тарелки. На обратной стороне тарелки есть кольцевое ребро, которая обычно не бывает покрыта глянцевой глазурью. Она бывает матовая. Вот об эту часть я и притираю лезвие уже предварительно заточенного ножа, доводя до идеальной заточки. Керамика  является очень твёрдым материалом. Из него делают специальные пластины, которые крепятся на кончик токарного резца. А таким резцом можно на токарном станке обрабатывать, износостойкие металлокерамические материалы, полученные методами порошковой металлургии. Так что привычная нам всем тарелка, обладает достаточно твёрдой структурой, чем я и пользуюсь при доводки лезвия ножа. А на кухне, этот заточной инструмент всегда под рукой.

 

 

•  

[Надир Ис]

                                                                    Как я делаю компост.

 Огородил камнем-кубиком место, по дальше от дома, размер  3 на 1,2 метра. С осени начал засыпать опавшую листву и всё, что гниёт. Дальше подстилку от курятника и от  кроликов, это самое ценное, слоями золу от камина и сауны, новрузовских костров. Периодически подсыпал суперфосфат и калийное удобрение. У кого нет кур и кроликов, надо немного посыпать селитру или мочевину. Это ускорит процесс разложения целлюлозы. Собрал крапиву и разложил на поверхности. Его кролики не едят, а остальную траву я пропускаю через желудок кроликов, это ускоренная переработка травы. Вот так и всё время, периодически вилами переворачиваю, поливаю, что бы всегда оставалась влажной. Укрываю полиэтиленовой плёнкой. Нижние слои уже перепрели, это видно на фото, мыши там ворошат всё. Периодически открываю , что бы куры там покопались и разрыхлили компост. По мере накопления травы и разной органики, открываю полиэтилен, досыпаю на поверхность и немного посыпаю землёй. Для обогащения микроэлементами в компост можно  добавить немного борной кислоты, кусочки от оцинкованных листов. во время гниения в компосте образуются кислотная среда, что растворит с поверхности железа цинк, который так же является микроэлементом почвы. Когда процесс загнивания идёт, то компост начинает нагреваться.

В прошлом году делал то же самое, получился очень качественный  перегной, полностью разложившийся. Наверно больше 1,5 тонны. Я его уже использовал. Новая будет больше. На моём сайте  www.bagban.info есть немного подробного  материала о компосте, может кому то будет интересно. 

По питательной ценности для растений, компост превосходит все виды органических удобрений.

А вот готовый компост, который я начал исползовать сегодня 1.04.2019 г

[Надир Ис]

     Подготовка шпалеры для винограда.

                  Для правильной агротехники, во время выращивания винограда, особую роль играет формировка виноградного куста. В мировой практике самая удобная формировка куста является шпалерная форма. При этой форме формировки виноградного куста, расстояние между кустами 120 -150 см. При хорошей плодородной почве, лучше использовать расстояние 150 см. Расстояние между рядами, при использовании с/х техники около 250 см.  При посадке винограда на приусадебном участке, расстояние между рядами можно уменьшить 160 -180 см.

                  Шпалеры стойки бывают концевые  и опорные. Концевые шпалеры обычно устанавливаются  с уклоном в обратную сторону от направления натяжки проволоки. Их обычно укрепляют двумя способами, которые я показываю на рисунке, Первый вариант, более целесообразен, он более жёсткий. При втором варианте натяжная проволока со временем в земле сгнивает и отпускает шпалеру.

                     Для экономии, я использую у себя на участке, третий вариант, то же достаточно жёсткий. Смотрите рисунок №3

К посаженному саженцу винограда, обычно приставляется вертикальная опора, которая позволяет сформировать молодую лозу вертикальном положении до первой шпалерной проволоки, на второй год, формировка происходит уже на горизонтальной проволоке. Для вертикальной опоры можно использовать камыш, не толстую арматуру, железный кругляк  диаметром 6-8 мм. Для жёсткости, верхний конец можно прикрепить к горизонтальной проволоке.

Шпалерная проволока должна быть оцинкованной. Один кг такой проволоки толщиной 2,5 мм имеет длину около 2,6 м.

Для подвязки лозы к проволоке можно использовать шпагат, специальную скобу. Я часто использую проволоку из алюминия с виниловой изоляцией.

Если для шпалерных опор используется железные трубы, то для долговечности используйте мой метод изоляции трубы. Я об этом писал, повторюсь ниже.

Основной принцип формирования виноградного куста, равномерное распределение рукавов по всей плоскости шпалерной проволоки, с целю не допущения сильного притенения рукавов друг другом и равномерное распределение плодоносящих рукавов.

При посадке саженцев, советую учесть направление господствующих ветров в период цветения винограда. Сорта винограда имеющие женское соцветие (например Белый Шаны) располагать таким образом что бы пыльца обоеполых сортов винограда  (Чёрный Шаны)основными ветрами переносилась в сторону однополых цветов.

 

Зашита от корозии

ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ СТАВИТЬ СТОЙКИ, ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ЗАКАПЫВАЯ ИХ В ЗЕМЛЮ. НО, К СОЖАЛЕНИЮ, ОНИ В ЗЕМЛЕ БЫСТРО РЖАВЕЮТ И ПРИХОДЯТ В НЕГОДНОСТЬ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СТАРЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ.

         

Хочу подсказать читателям, как продлить жизнь этих труб.  

ПОДБЕРИТЕ ПЛАСТМАССОВУЮ  КАНАЛИЗАЦИОННУЮ ТРУБУ, ПО ДИАМЕТРУ НА 5-6 СМ БОЛЬШЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ, КОТОРУЮ БУДЕТЕ ЗАКАПЫВАТЬ В ЗЕМЛЮ. ПО ДЛИНЕ ЭТА ТРУБА ДОЛЖНА ЧУТЬ ВЫСТУПАТЬ ИЗ ЗЕМЛИ. ПОЛОЖИТЕ ТРУБУ В ВЫКОПАННУЮ ЯМУ И ЗАСЫПЬТЕ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ЗЕМЛЁЙ. ВСТАВЬТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ТРУБУ В ПЛАСТМАССОВУЮ, А МЕЖДУ НИМИ ЗАЛЕЙТЕ ЖИДКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ  РАСТВОР. (РИСУНОК № 2) ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР НАДО ТАК ЖЕ ЗАЛИТЬ ВО ВНУТРЬ САМОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТУБЫ, ДО САМОЙ ГОРЛОВИНЫ. С НАРУЖИ ЕГО ПОКРАСЬТЕ. ЭТОТ СПОСОБ НА МНОГО ПРОДЛИТ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ СТОЙКИ.

[Sepulnation]

Добрый день уважаемый @Надир Ис Хотел бы задать Вам несколько вопросов;

 

1. Как часто нужно поливать Лимонные Елки?

2. Как ухаживать за елками в горшках?

 

Заранее Благодарю Вас за ответы...

[Надир Ис]

12 часа назад, Sepulnation сказал:

Добрый день уважаемый @Надир Ис Хотел бы задать Вам несколько вопросов;

 

1. Как часто нужно поливать Лимонные Елки?

2. Как ухаживать за елками в горшках?

 

Заранее Благодарю Вас за ответы...

Эти ёлки, как и все хвойные, поливать часто не надо. Их хвоя очень мало испаряет влагу. Земля должна быть просто сырая, а не мокрая. Естественно, на палив влияет время года.

Елка  в горшке не требует особых методов ухода, самое главное, ёмкости должны соответствовать размеру елки.

[Надир Ис]

Вчера опять прокоптил Заломчика.

Если рыба крупная, во время горячего копчения, она сильно размягчается. И если его подвесить за голову или хвост, от своей тяжести разрывается и падает на угли.

Я сделал кассету, куда укладываю рыбу. При необходимости, туда можно поместить 12  рыб, а если "вальтом" то и больше .

 

[Надир Ис]

Я в предыдущих страницах ставил материал о Запечённой рыбе.

Ставлю фото приспособления для запекания начинённой рыбы в духовке. Эти подставки можно сделать из обычной проволоки толщиной 3-4 мм. согните как видно на фото. Рыбу ставите на спинку между вертикальными частями подставки, установленными на противен от духовки.

[Надир Ис]

Я в этом году собираюсь посадить новые технические сорта винограда. Расширяю виноделие. Купил КАМ АЗ землю и буду в неё сажать, Посадил в бутылки много черенков винограда.

Эти дни иногда ездил к морю. К сожалению, у нас в некоторых местах у берега сделали свалку мусора.Там я два раза видел выброшенный диван и двуспальный матрас, порванный.

Вчера взял с собой керосин и спички, поехал на эту свалку. Поджог матрас и диван, на них была солома и обивка, собрал на них деревянный мусор. Пока они сгорели поймал 4 рыбы  бычка (пока для кур). Привёз уже отожжённые пружины на дачу, они мягкие и легко выпрямляются. Это мне нужно для шпалеры, для подвязки винограда к шпалере. Приблизительно подсчитал, что от этого я смогу получить около 600 м проволоки толщиной 2,5 и 3,5 мм. 

Можно было бы конечно и купить, но так бесплатно, правда немного надо будет потрудиться. Где наше не пропадало. После того как натяну, пройду кисточкой и краской, что бы дольше прожили. Это уже на следующий год, пока виноград вырастит.

Кому попадётся, используйте.

[Надир Ис]

Время пересаживать ваши цветочки из маленьких горшочков в землю.

Это сделать просто, но иногда и не очень, ведь надо аккуратно его  вынуть из контейнера.

Хочу дать маленький совет, как легко и не нарушив ком земли вынуть рассаду из горшочков.

Положите горшочек на ладонь, поместив рассаду между пальцами, большим пальцем прижмите горшочек к ладони, что бы не прыгал.(Это я догадался после того как сделали фото)  Другой рукой, кулаком ударьте по нижней части ладони. Горшочек отойдёт и цветок с целым комом земли, останется у вас на ладони.

Красивого вам сада!

[Надир Ис]

ВОПРОС:

Здравствуйте, Надир м-м.

Наши вишни и абрикосы зацвели.

Можно ли поливать их сейчас, или подождать когда деревья цветы сбросят?

Что говорит наука об этом? )

 

ОТВЕТ:

Здравствуйте.

Я рад вам.

А наука о поливе плодовых деревьев говорит, что их надо поливать, тогда, когда земля этого требует. В не зависимости от цветения. Так, что если земля сухая, то поливайте. А уже давно нет дождей, земля сухая.

"Такой вопрос возникает очень часто, так как в этот период расход оросительной воды в хозяйствах обычно невысокий и есть возможность использовать ее в садах. Эффективность применения орошения во время цветения деревьев изучалась на станциях. В результате проведенных исследований было установлено, что поливы во время цветения, как правило, не влияют отрицательно на рост и плодоношение деревьев, а наоборот, в отдельные годы приносят определенную пользу." 

Об этом говорит наука

[Надир Ис]

                                                   Полив «Шприцованием»

            Я хочу поделиться своим методом полива деревьев и винограда. Это особенно актуальна  на наших Апшеронских песчаных почвах.

            К сожалению  весна 2017 года пока проходит засушлива. Сейчас все деревья начали активный рост и это связано с  достаточно высокой дневной температурой. Эти дни довольно часто дует южный тёплый ветер, который дополнительно высушивает почву.

            В связи с этими факторами, возникает большая необходимость хорошего полива всех растений с применением подкормки минеральными удобрениями.

            Я хочу рассказать, как я это делаю, и обосновать преимущества моего метода. Я уже много лет использую такую практику полива. Это метод глубинного полива «Шприцованием».

            Как я раньше писал, много лет тому назад сделал декоративный бассейн, где вода циркулирует посредсвом насоса. Этот бассейн вмешает 2,2 тонн воды. В эту воду я добавляю 3 кг аммиачной селитры и с помощью насоса перемешиваю. Из этого же бассейна я начинаю поливать мои деревья.

            Использую колодезную воду, которая содержит сероводород,  как и все наши колодезные воды. Его так много, что прожившие там целый год три осётра размером по пол метра, погибли, когда я поменял им воду, которую набрал прямо из скважины. Так вот, во время циркуляции происходит аэрация воды и сероводород, который вреден всему живому, улетучивается.

            Насос перекачивает из бассейна воду через шланги к деревьям. Я упираю конец шланга в песок и струя воды, вымывая песок, уходит вместе со шлангом в глубь почвы. Для лёгкого прохождения шланга в глубь, я делаю возвратно-поступательное движение шлангом. Излишек воды в это время выходит рядом со шлангом наружу. Таким образом, я углубляю шланг на глубину 50-70 см. Очень часто бывает так, что вода перестаёт выходить наружу и находит в земле неплотные пласты песка и начинает уходить в глубину. В такие моменты, я аккуратно вытягиваю шланг до того уровня, что бы вода не выходила наружу. Подержав минуты 3-4 в этом отверстье, я вынимаю шланг и делаю такое же отверстие чуть в стороне. Теперь важный момент. Я рядом держу ведерко с суперфосфатом. В проделанное первое отверстье, я насыпаю горсть суперфосфата, и вынимая шланг со второго отверстия, опускаю шланг с водой в первое отверстие, куда я засыпал суперфосфат. В это же время засыпаю суперфосфат во второе отверстие. И так дальше.

 Преимущества такого метода полива.

Растворимое азотное удобрение поступает в корни с водой, имеет одинаковую концентрацию во всём объёме воды. Подсыпая под дерево гранулы аммиачных удобрений, и обливая их водой, получается, что смочившиеся гранулы очень быстро растворяются и уходят в определенную часть земли, а верхняя вода уже не содержит удобрение. Получается не равномерное распределение удобренья в почве. Здесь видны преимущество растворения в воде, в отдельной ёмкости, растворимых удобрений. Это относится к калийным и аммиачным удобрениям. Теперь о фосфорных удобрениях. Обычные фосфорные удобрения плохо растворяются в воде, по этому, они должны находиться в зоне корневой системы дерева, которые расположены в толще почвы. Насыпать на поверхность земли фосфорное удобрение почти бесполезно, если даже произведена перекопка на глубину 20-25 см. Корни расположены на много глубже.

Так вот проделав отверстие в земле шлангом с водой на глубину 50-70 см, засыпав в отверстие суперфосфат, а потом повторно залив это отверстие водой с давлением, мы загоняем плохо растворимый суперфосфат глубоко в землю, и в разные слои почвы, ближе к всасывающим корням.

            Эти отверстия от шлангов оставляем открытыми. Это ещё одно преимущество для почвы, через эти отверстия в глубокие слои проходит воздух, который то же нужен корням. Через некоторое время, ветер засыпает эти отверстия песком и мусором, но это будет верховой плодородный мусор, который то же нужен именно в глубине. Проводя повторный подобный полив, надо постараться попасть в новые места, а в не те же самые отверстия.

            Ещё одно преимущество такого метода полива. Проводя поверхностный полив, мы провоцируем корни дерева на развитее у поверхности. И при несвоевременном поливе в дальнейшем, почва на поверхности пересыхает,  эти верхние корни высыхают, и дерево начинает погибать.

            Проводя полив «шприцованием», мы оставляем большую часть поверхности почвы сухой, что создаёт неблагоприятные условия для развития большинства корневых вредителей. Эти вредители хорошо живут и развиваются во влажной земле на поверхности, где есть и кислород для их дыхания.

            Но метод полива «шприцованием» не подходит для молодых, 1-2 –х летних деревьев. У них корни расположены ближе к поверхности почвы и здесь требуется традиционный метод полива, в приствольную лунку.

            Хочу напомнить, что для хорошего развития деревьев, необходимо весной и в начале лета, производить усиленную подкормку, особенно азотными удобрениями.

            И ещё, одна спичечная коробка вмещает около 20 г аммиачной селитры

[Надир Ис]

К материалу  "Полив "Шприцованием"

Этот декоративный бассейн вмещает 2,2 тон воды. Сюда я добавляю растворимые минеральные удобрения и отсюда произвожу полив растений.

[Надир Ис]

  В 21.04.2017 в 21:18, Confident сказал:

Надир муаллим доброго времени суток. Здоровья вам и сил!

 

Напомните пожалуйста, как мы опрыскиваем виноград... Насколько помню три компонента было. Один из них актара. Пожалуйста еще раз напишите против оидиума состав.

         

Доброго вечера.
Спасибо.

 

Я уже несколько лет пользуюсь Топаз + Карате, и Ридомил Голд + Карате.  Иногда в смеси с Волк  который не даёт быстрому смыванию Карате, который является инсектицидом контактного действия. Топаз , системный фунгицид, против Оидиум.

Сторби и Ридомил Голд против Мильдиум.

          Сейчас пока прохладно надо оберегать от мильдиум и вредителей.

По этом советую Строби или Ридомил Голд в смеси с Карате. Уже в середины мая можно переходить на Топаз + Карате, против Оидиум.

Если в наличии есть Актара, то Карате можно заменить Актарой.

[Надир Ис]

Узир написал:

Вам, конечно же, не нужно  копировать все представленное здесь, но вот, примерно, как обрабатывают профессионалы-виноградари ( информация взята с очень известного форума виноградарей):

Комплексная защита винограда.

1. Первая обработка проводится, когда молодые зеленые побеги достигнут длины 10-15см, обычно к этому моменту уже есть угроза заражения мильдью, антракнозом, паутинным клещем, в сухих регионах оидиумом.

Проводим обработку препаратами Тиовит Джет (100гр) + Абига Пик (40мл) на 10л воды. Почему именно так - Тиовит Джет это сера, она защитит от зимующего оидиума и заодно остановит распространение клеща, не нужно применять отдельный препарат. Тиовит можно заменить на Кумулус, это тоже самое. Абига Пик - медьсодержащий препарат, применяем именно его в это время, чтобы кроме мильдью предотвратить антракноз. Мало какие препараты эффективны против этой болезни. Абига Пик можно заменить на ХОМ, Хлорокись меди или современный препарат Полирам, что ещё лучше.

2. Вторую обработку можно сделать через 3 недели после первой. Весной температуры воздуха не высокие, поэтому можно допустить такой интервал. Проводим теми же препаратами, цели те же, защита молодого прироста от тех же болезней.
Вот этими первыми двумя обработками полностью "отсекаем" возможность поражения антракнозом, это очень опасная болезнь "бьющая" именно весной.

3. Третью обработку в идеале провести непосредственно перед цветением, можно даже дождаться когда слетят первые колпачки с цветков и сразу же обработать. Я не сторонник смешивать в баковой смеси больше двух препаратов, поэтому и подбираю с учетом всего прочего препараты так, чтобы в смеси их было максимум два, стараюсь так делать. Берем стробилурин Кабрио Топ в дозе 20-25гр на 10л воды, в этот же раствор добавляем инсектицид против вредителей Актара 4гр на 10л. Актару можно заменить на Фуфанон, Актеллик, Карбофос и т.д. в дозировке по инструкции.
Этой обработки хватит на 10-12 дней. Не советую затягивать и допускать перерыв больше 10-12 дней, т.к. молодая завязь не защищена ничем и поражается первой. Четвёртую обработку желательно провести НЕ ПОЗДНЕЕ 12-ти дней после третьей.

4. Некоторые сорта уже закончили цветение, некоторые ещё цветут. Обрабатывайте прямо по цветущим кистям, вреда от этого гораздо меньше, чем от болезней. Препарат возьмём тот же - Кабрио Топ или Квадрис. Смешивать с инсектицидом сейчас не нужно.

5. Через 12 дней после предыдущей обработки все сорта уже отцвели, на большинстве ягода с горошину, на некоторых со спичечную головку. В это время нужно защитить завязь, это обработка решающая от мильдью. В это же время очень важно защитить от сосущих вредителей т.к. они поражая кожицу ягод являются первопричиной бактериоза и серой гнили ягод! Так вот чтобы не ломать голову откуда бактериоз, который не лечится, нужно в фазе гороха обязательно защитить от вредителей. От них повреждения не особо видно, последствия выражаются позже в виде таких неприятностей как бактериоз и серая гниль. Итак, берем мощные препараты - Ридомил Голд 30гр на 10л от мильдью, в этот же раствор Топсин М 20гр на 10л от оидиума и первичного заражения серой гнилью, и в этот же раствор Актара 4гр. Если используете именно эти препараты то не волнуйтесь их можно смешивать. Если не найдёте Топсин можете применить Топаз в дозе 4мл на 10л воды, но лучше найдите Топсин.  Этой обработки "железно" хватит на две недели.

6. Через две недели после предыдущей - берем препараты не оставляющие следов на ягоде - Танос 4гр на 10л плюс в эту же смесь Топаз 4мл на 10л воды.

Сверхранние и ранние до сбора урожая больше не обрабатываем, их обработаете только после сбора урожая. Дальше опасности мильдью почти нет, она может поразить только молодые листья на верхушках, инсектицидами тоже больше не обрабатываем, а вот оидиум в сухую жаркую погоду может поразить и лозу и ягоду, вплоть до самого созревания. Поэтому, в зависимости от сроков уборки урожая нужно периодически включать обработки препаратами от оидиума. Держите на вооружении Топаз - он "держит" защиту две недели легко, но нельзя обрабатывать близко к созреванию. Ещё стоит иметь Топсин М - он может помочь в дождливую осень т.к. действует не только от оидиума но и от серой гнили, можно два зайца одним ударом убить. И третий препарат, который необходимо держать в запасе - Тиовит Джет или Кумулус  - это сера, самый эффективный препарат от оидиума. Его можно применить даже когда уже есть поражение, он убьёт даже грибницу (в отличии от других!). Плюс ещё и в том, что серу можно применять вплоть до созревания, срок ожидания до сбора урожая всего 1 день. Но есть и минус - оставляет следы на ягоде, поэтому применяется по ягоде только в крайнем случае.
 

[Надир Ис]

Сегодня в Бильгя в строймагазине не мог найти вилы садовые. А мне она срочно нужна, ворошить компост, вилами удобно.

Вот и разозлился и сделал сам. Да же получше, чем продаётся. Зубцы сделал из пружин багажника ГАЗ 24, они открывали багажник моей старой машины. Пружинистая жёсткая сталь. Остальное дело умения. Да же один зубец прибавил для жёсткости.

Как в мультфильме "Кошкин дом" поётся: "Я и слесарь, я и плотник, я и на мышей охотник........"

Вот так! И деньги сэкономил! 

[Надир Ис]

                                                          Декоративные  работы из отходов.

Скоро начинается пляжный сезон. Многие дачники, естественно, будут ездить на берег моря. Так вот, я хочу вам посоветовать, «пора собирать камни». На берегу моря очень много бывает разного размера камень-ракушечник, который море прошлифовало и сделала плоским и гладким. Я в прошлые сезоны их много набрал на берегу, и даже специально ходил, искал и собирал их. Из них очень красиво можно сделать дорожки на даче, или же выложить декоративную площадку.  Можно красиво выложить ими приствольные декоративные круги. В общем, можно пофантазировать.

 К сожалению, как я писал раньше, к нашему взморью в Бильгя, понавезли много строительного отхода. Я часто там нахожу много разного, которое использую на даче. Просто надо уметь увидеть, куда и как применить те или другие отходы. Очищаю берег от мусора, получаю бесплатный строительно-отделочный материал. Уж чего я там не набирал, где только я это не использовал. Это наглядно можно увидеть и на фото.

Я думаю, что не зазорно использовать, то что другим не нужно.

[Надир Ис]

Надир муаллим, хотелось бы Вашего совета или как минимум мнения.

Впереди лето и вода будет подаваться временами. Эти "времена" могут не совсем совпадать с моими и по этому поводу рискую иметь малую воду или же переливание через края избытка воды до моего приезда.

Обдумываю вариант поплавка. Надежен ли он, какие бы выбрать, отличны ли диаметры входа и выхода воды, что может уменьшить объем поступающей воды и в итоге ее будет мало и т.д. и т.п.

Ня мясляхят гёрюрсюз? 

Без вашего участия, думаю, что удобно будет применить систему затвора воды по принципу работы бочка от унитаза. Возможно, что есть какие то специальные системы затвора воды, для регулирования налива воды. На базаре можно поискать. Но я точно, знаю, что продаются разные системы затвора воды для унитаза. Как запчасти. Его можно установить в вашу емкость, или бассейн. Он будет работать в любое время суток и гарантировано перекроет подачу воды в вашу емкость, а при  понижении уровня подаст воду в емкость. В этих клапанах с поплавками имеется отверстие, которое при необходимости можно расширить, для увеличения пропуска воды. Просто этот механиз надо жёстко установить внутри ёмкости, на нужном вам уровне налива.  Параллельно можно поставить кран, которым вы можете набирать воду при вашем присутствии на даче. Если вы находитесь сами на даче, можно поставить систему сигнализации, звонок,подающий сигнал о наполнении ёмкости, что бы не допустить перелива,(У ВАС ЖЕ НАВЕРНО ЕСТЬ СЧЁТЧИК). Система такого сигнализатора у меня очень проста. Его описание есть в начале этой темы и в Сайтеhttp://www.bagban.info/

[Надир Ис]

Мои маки

Это не моя заслуга, они сами выросли, просто я за ними хорошо ухаживаю, в ответ, они красиво цветут.

[Надир Ис]

Наверно уж, многие в этом году сажали молодые фруктовые деревья.

Но и к сожаление, возможно не все из них принялись. И у меня то же . Но я не теряя надежды поливаю их. Но деревца посаженные в этом году, которые не падали признаки жизни, я обрезал очень коротко, 10-15 см от земли и часто поливал. Из них три подали признаки жизни и выпустили листья из спящих почек. Тем у кого такая же ситуация, советую сделать то же самое.  На всю длину подсыхающего ствольца дерева, у корней не хватает силы подать сок, а на очень короткую, корни всё таки осиливают. Это лучше, чем потерять деревце совсем. Снимок сегодняшний, 28.05.2017 г. 

[Надир Ис]

   Материал будет напечатан в журнале "1000 Советов", Россия.

                                                    Холодное брожение вина

            Начинается сезон виноделия. Правда до начала сезона винограда пока далеко, но фруктово-ягодные вина уже можно готовить. Многие готовят домашнее вино и у всех своя методика, приёмы и техника приготовления вина. Я сейчас не хочу давать какие то советы по этим вопросам. Но у меня, как  у очень старого профессионального винодела, есть один совет, который будет полезным при приготовлении любых видов вин.

            Во время приготовления вина, при проведении процесса брожения, особую роль играет температура бродящего сусла или мезги. Дело в том, что в процессе жизнедеятельности бактерий спиртового брожения выделяется достаточно много тепла и это повышает температуру браги. При высокой температуре происходит бурное брожение, с выделением большого количества углекислого газа, который выносит с собой достаточно большое количество спирта, что приводит потери крепости. Главное, углекислый газ с собой выносит и большое количество ароматических веществ, содержащихся во фруктах, что крайне не желательно. Кроме того, во время бурного брожения, большое количество углекислого газа, очень высоко поднимает «шапку» состоящую из твёрдых частей винограда и фруктов. А это приводит к уменьшению контакта жидкой части сусла с «шапкой», тем самым тормозится процесс экстракции красящих и ароматических веществ находящихся в кожуре и мякоти фруктов и винограда. Все вышеперечисленные факторы, отрицательно влияют на качество конечного продукта. Самым эффективным методом решения этих проблем, является уменьшение интенсивности брожения за счёт понижения температуры.

 На современных винодельческих предприятиях для поддержания пониженной температуры в бродильных емкостях используют резервуары с «рубашкой», в которую подаётся охлаждающая жидкость. В домашнем виноделии таких емкостей нет, а прохладные помещения, для проведения брожения вина, не могут обеспечить эффективное охлаждение ёмкостей.

Я хочу дать очень полезный совет любителям домашнего виноделия, как добиться эффективного понижения температуры брожения виопродукции. Надо взять 4-5 ПЕТ бутылок емкостью 2 л, из под газированных напитков, наполнить его водой, поставить в морозилку холодильника и заморозить. Замёрзшие бутылки опустить в бродящую мезгу, где он будет уменьшать температуру брожения. По мере оттаивания льда, периодически менять бутылки в браге. В бутылке с водой надо оставить немного воздуха, что бы его не разорвало и за счёт воздуха, бутылка будет оставаться на поверхности браги. Так лучше будет охлаждаться «шапка» и удобно будет доставать бутылку для замены. 

На фото, я готовлю вино из клубники, где за счёт такого охлаждения я понижал температуру до 15 градусов, что для ароматного клубничного вина, имело особое значение.

[Надир Ис]

 

Опубликовано: June 7, 2017 (изменено)

Приветствие всем дачникам и дачницам.

Как у вас дела на даче вообще, и в частности с тутом. Сыпется на землю?

Я в этом году решил не дать потеряться этому ценному добру, и пока справляюсь, потери составляют не больше  1-го % от урожая.  Пока по моим подсчётам собрал около 90 кг тута. Кроме того, что съедаем, большая часть белого тута идёт на дошаб. Натянул под деревья палатки почти по всей площади. Под деревьями песок очень тщательно почистил, и каждый день немного поливаю. Тут, который падает на землю легко подметается с мокрой земли и собирается. После ополаскивания идёт на корм курам и кроликам, они очень довольны (яички стали сладкими ).

С черного тута, как и в прошлом году, начал делать вино, которое в прошлом году был самым популярным из моих вин. 

С обычном тутом ещё как то можно справиться, стряхнул аккуратно в палатку и собрал. А вот с хартутом будет посложнее (гёзюма дуруб). Но он самый ценный, так что помучаемся.

И вам желаю успехов, не теряйте плоды (в полном смысле слова) вашего труда!!!!

[Надир Ис]

Новинка в технологии Дошаба из белого тута.

О том, как я готовлю дошаб из тута в начале темы есть материалы. И в сайте то же.

Но в этом году я ввёл новое усовершенствование в его производстве (У меня уже производство )

Что бы не рисковать при уваривании дошаба под вентилятором, не допустить случайного переваривания и почернения, я на определённой стадии останавливаю процесс. Наливаю дошаб в стеклянные боллоны, до уровня сужения к горловине баллона. Закрываю горловину  баллона плотной вязки капроновой тканью. Баллоны ставлю под прямые лучи солнца на несколько дней. От солнца с поверхности испаряется дополнительно, лишняя влага и дошаб концентрируется. Так можно сгустить дошаб до консистенции желе, если нужно. Не каких высоких температур гарантировано, Экономия газа и электроэнергии. Самое главное, высокое качество, безо всякого образования канцерогенов при кипячении в густом виде. 

Пока не поздно, берите идею. Успехов всем.

Это у меня на крыше гаража.

Обратите внимание  на уровень дошаба.

Изменено June 14, 2017 пользователем Надир Ис

[Надир Ис]

Хочу дать изменения к  материалу что выше.

Усовершенствование.

Для лучшего нагрева баллонов с дошабом, я сделал солнечный нагреватель

Взял картонные коробки завернул крышки во внутрь, положил баллоны с дошабом  в коробку и накрыл стеклом. Они стоят там второй день. Сегодня измерил температуру дошаба . Днём, в три часа температура дошаба на поверхности была 68 градусов, на дне чуть мненьше. Вот вам и медленное выпаривание. воды.

В этом году по этому принципу буду сушить белый тут и инжир.

Предполагаю, что эффект будет хорошим.

Воспользуйтесь, кто на даче занимается такими заготовками.