Татарские ювелирные украшения и прикладное искусство

[torkel]

[b]Татарские ювелирные украшения и прикладное искусство[/b]


[attachment=353852:img_1111.jpg]


[attachment=353853:44444444444.jpg]

[torkel]

[b]Ювелирные украшения татар[/b]05.05.09

Татарские мастера владели всем арсеналом ювелирной техники от примитивного литья до изысканной тончайшей филиграни, часто сочетая в изготовлении одного изделия разные приемы. Ручные способы изготовления ювелирных изделий были чрезвычайно трудоемки, требовали высокого мастерства и тончайшей искусной работы. Основным материалом для изготовления украшений служило серебро различных проб: низкопробное у основной массы населения и высокопробное у высших слоев. Высшее сословие нередко использовало для украшений и золото. Широко было распространено золочение серебра. Что касается других металлов (бронза, медь), то они почти не применялись.

[attachment=353854:tmk_012vdvdvdvd.jpg]

В ювелирном деле поволжских татар наибольшее развитие получила чеканка (чукеп эшләу). В 1652—1653 гг. в Москву по царскому указу из разных городов России созывали лучших серебряников для ювелирных работ по оформлению монументальных сооружений в Московском кремле. Приехали и из Казани пять мастеров-чеканщиков. В поданной ими челобитной указывалось, что в Казани остались еще «лучшие мастера четыре человека... к государеву делу годные и большие дела им за обычай».
В творчестве татарских ювелиров исследователи выделяют три вида чеканки: пуансонную (точечную), плоскорельефную и высокорельефную, которая представляет собой уже тиснение и штамповку. Используя чеканку, татарские мастера изготовляли преимущественно бляхи, браслеты, застежки.
Другими широко распространенными видами ювелирной техники у татарских мастеров были литье (кою) и гравировка (чоку). Чаще всего отливкой изготовлялись жетоны, подвески для украшений, бляхи, застежки, из дешевых металлов имитировались старинные екатерининские или елизаветинские рубли и мелкие серебряные монеты. Жетоны делались односторонние. У рубля отливалась сторона с изображением императрицы, у мелкой монеты — орла.

[torkel]

[b]Ювелирные украшения татар[/b]05.05.09

[attachment=353859:img_5.jpg]

Гравировкой выполнялись браслеты, бляхи, украшенные в основном растительным, реже геометрическим орнаментом, а также надписями, выполненными арабской вязью, т. е. декоративным письмом, в котором буквы связаны в непрерывный и равномерный орнамент. Буквы, текст нередко сливаются с узором, покрывающим предмет. Гравировка изделий часто сопровождалась насечкой или инкрустацией из другого металла, а также чернью (каралтып).
Наиболее квалифицированные мастера владели и техникой скани (бөтерү или бөтереп эшләү). Казань была единственным городом в Поволжье, где было развито искусство скани, имевшее здесь особый характер. Так, в России почти повсеместно сканые узоры расцвечивали эмалью. Татарская скань является исключением: ее завитки дают графические рисунки сложных мелких узоров. В глубоких маленьких ячейках, образованных завитками скани, эмаль отсутствует, хотя татарские мастера знали эмаль и владели даже таким сложным техническим приемом, как покрытие эмалью чеканного рельефа.
Скань изготовлялась трех типов: плоская, накладная и бугорчатая. Бугорчатая скань является высшим достижением ювелирной техники татарских мастеров. Она отличается от плоской тем, что каждый завиток орнамента не лежит в плоскости всего изделия, а возвышается над ним, заканчиваясь завитком проволоки, уложенной в виде низкого конуса. Проволока для этого вида скани берется очень тонкая, эластичная, обычно из высокопробного серебра или золота. Бугорчатой сканью выполняли дорогие бляхи для нагрудников (хәситә), а также застежки для камзолов и браслетов.
Имела распространение и связанная со сканью зернь — мелкие металлические шарики, напаянные на сканый орнамент. Зернью украшались сканые серьги, футляры для коранов, бляхи, браслеты.

[torkel]

[b]Ювелирные украшения татар[/b]

05.05.09

[attachment=353904:img_3.jpg]

Украшения, как правило, изготовлялись в сочетании с драгоценными и полудрагоценными камнями: топазами, аквамаринами, сердоликами, бирюзой, аметистами, яшмой и др. Камни чаще всего располагались в виде розетки, а также россыпью по краям украшения. Что касается цветовой гаммы, то в украшениях, как и других видах декоративно-прикладного искусства, преобладают голубой и зеленый цвета всех оттенков. Довольно часто встречаются фиолетовые и желтые тона. Красный цвет сравнительно редок. Драгоценные камни в готовом ограненном виде ювелиры покупали у уральских гранильщиков, а гнезда к ним изготовляли уже исходя из их размеров и формы.
Среди татарских украшений XIX — начала XX в. известны как мужские, так и женские.
Однако круг мужских украшений был довольно скромен: мужчины носили главным образом перстни. Правда, в более раннее время, в XVI—XVIII вв.,в качестве ювелирных украшений у мужчин довольно широко бытовали поясные пряжки.
Ассортимент женских украшений был значительно шире. Условно их можно разделить на три категории: головные, шейно-нагрудные и наручные украшения.
Головные украшения. Интересным ювелирным украшением головы или головного убора (возможно, каркасного) у татарок служила головная повязка (баш хәситәсе). Она представляет собой металлическую цепочку из листовидных звеньев с прикрепленными к ней бляхами, изящно ниспадавшими на лоб женщины. Составные звенья и бляхи-подвески повязки могли быть чеканной и сканой работы. Это украшение к концу XIX в. почти полностью вышло из быта и известно нам, главным образом, со слов информаторов. Это головное украшение напоминает бронзовое очелье домонгольского времени, найденное во время археологических исследований г. Булгара.
Возможной аналогией налобному украшению является другая головная повязка (маңгай тәңкэсе), бытовавшая у некоторых групп елабужских и восточно-закамских кряшен. Она представляет собой плотную матерчатую основу с нашитыми на нее монетами, металлическими накладками и была неотъемлемой частью особого комплекса головного убора. Не исключено, что баш хәситәсе также является налобной частью старинного татарского головного убора на твердой каркасной основе («сахарная головка»), который описывает К. Ф. Фукс.

[torkel]

[b]Ювелирные украшения татар[/b]

05.05.09

[attachment=353905:img_6.jpg]

Широко распространенными украшениями татарских женщин всех возрастов и социальных групп являлись серьги. У татарок бытовали самые разнообразные типы сережек. Это и известные еще с булгарских времен серьги в форме знака вопроса, представляющие собой несомкнутое кольцо с отходящим вниз вертикальным стержнем, завершающимся напускной бусиной или металлическим шариком, и многочисленные варианты кольцевых сережек, особую популярность из которых получили серьги в форме лунницы и серьги, состоящие из 2—3-х вертикально соединенных частей, к которым, как правило, прикреплялись подвески.
Наиболее распространенными и этнически специфичными для татар являлись серьги из двух сканых блях: малой и крупной грушевидной форм, обычно с подвесками. В них татарские ювелиры вложили все выработанное веками мастерство, национальный вкус. Самые различные варианты этих сережек можно встретить в музеях Казани, Санкт-Петербурга, а также у населения (во время этнографических экспедиций).
Малые бляхи бывают розетковидные, круглые, листовидные, треугольные и т. д. Основные бляхи — грушевидные с подвесками, грушевидные с фестонами, грушевидные прорезные и т. д. Подвески чаще всего делают из сканых бляшек, монет, камней в оправе, проволочных фигурок и т. д. Различаются серьги особенностями декоративного оформления (инкрустация, зернь), а также соединения частей между собой.
Интересно отметить, что серьги грушевидной формы, в особенности крупные их экземпляры (10—13 см), часто употреблялись и в качестве височных украшений (сырга), прикреплявшихся на головные уборы женщин. Способ ношения этих сережек как височных украшений довольно любопытен. За верхушки обеих сережек привязывалась лента, перехваченная петлей под подбородком и свисавшая на грудь. Серьги, соединенные между собой вместо ленты металлической цепочкой, имеются в коллекциях Государственного музея этнографии народов России.
Любопытно в связи с этим старинное украшение из собрания А. Ф. Лихачева, хранящееся в фондах Государственного музея Республики Татарстан. Это массивное серебряное вызолоченное украшение, прикрепляемое к головному убору и спускающееся на грудь, состоит из двух совершенно одинаковых подвесок, соединенных толстой цепью, украшенной пятью парами сканых с зернью шариков, висящих на отрезках цепи. Каждая подвеска по форме идентична описанному выше типу серег (грушевидная с шестью листовидными подвесками). Очевидно, две серьги, соединенные под подбородком лентой, цепочкой или цепью с подвесками, необходимо рассматривать уже как совершенно новый вид украшения (височно-шейного), близкого к подобным украшениям у башкир, каракалпаков, степных узбеков, казахов, киргизов.

[torkel]

[b]Ювелирные украшения татар[/b]

05.05.09

[attachment=353913:________..._______1.jpg]

Большой интерес представляют накосные украшения, которые отличаются исключительным разнообразием. Так, по способу ношения их можно подразделить на два типа. Накосники первого типа — это звенящие подвески к косам — чулпы, отличительная особенность которых состояла в том, что они вплетались в косы подобно ленте, при помощи прикрепленной к ним тесьмы. При движении накосники издавали звон, по которому «татарку всегда можно было раньше услышать, чем увидеть». Чулпы, как правило, состояли из блях: сплошных гравированных, литых или сканых, с характерной системой подвесок из монет или подобных же бляшек только меньших размеров. Чулпы из блях имели огромное количество вариантов как по форме основных блях, так и по количеству их и характеру соединения между собой в одном накоснике. По форме блях такие чулпы бывают лопастные, вазообразные, звездчатые и др. По количеству и характеру соединения блях между собой в одном накоснике выделяются чулпы, состоящие из одной бляхи, из двух или трех блях. Встречались накосники, в которых было 6 и даже 9 блях. Такие массивные чулпы, соединенные в два или три ряда «коромыслицем», прикреплялись сразу к обеим косам. Кроме накосников из блях, у татарок бытовали и другие варианты этого украшения: из монет, собранных в разнообразных композициях, из крупного самоцвета в металлической оправе с подвесками из монет или мелких самоцветов, а также плетенные из толстой проволоки.
Наиболее типичными являются накосники из блях лопастной формы, как правило, плоскосканые; реже встречаются сплошные гравированные. Эти чулпы были распространены довольно широко почти у всех этнографических и территориальных групп татар. Изящные сканые чулпы лопастной формы, вероятно, как веяние моды, распространились широко за пределами Татарстана у многих народов, употреблявших накосные украшения. Носили их башкирки, узбечки и казашки.
В основе второго типа накосников (тезмә, чәч тэңкәсе) лежит полоса материи, равная длине кос, на которую в один или несколько рядов (2—4) нашивались специальные бляхи или монеты, мелкие в верхней и более крупные в нижней ее части. В верхней части накосника нередко пришивалась крупная сканая бляха или амулет (бөти). В зависимости от территориальных традиций матерчатая основа накосника состояла из одной, двух или трех полос материи, скрепленных между собой перемычками. Нижний конец накосника редко оставался неукрашенным. Обычно он оформлялся (также в зависимости от традиций на данной территории) специальными бляхами, колокольчиками или позументными кистями. В большинстве случаев накосник состоял из одного, двух, трех рядов крупных монет, пришитых на узкую тесьму. Крепление накосника на голове также было различным. Чаще всего он держался с помощью тесьмы у основания кос. Наиболее массивные на голову петлей. Этот тип накосника, в отличие от первого, был исключительно девичьим и носился в комплексе с головным убором (калфаком).

[torkel]

[b]Ювелирные украшения татар[/b]

05.05.09

[attachment=353921:SANY4113.JPG]

Шейно-нагрудиые украшения. Среди шейно-нагрудных украшений татарок особо эффектным и оригинальным является яка чылбыры — воротниковая цепочка. Наиболее распространенный тип этого украшения представляет собой застежку-пряжку с подвесками на цепочках. Такие застежки часто прикреплялись к специальным плотным парчовым воротникам, которые не пришивались к платью, а надевались отдельно, поверх традиционного низкого ворота платья. Это украшение имеет большое количество вариантов как по форме, так и по техническим особенностям изготовления составных частей (застежек, цепей-подвесок и концевых блях). Так, застежки бывают листовидные, круглые, прямоугольные с боковыми фестонами, розетковидные, ромбовидные, лопаткообразные, веерообразные, в форме восточного огурца и другие. Цепочки-подвески имеют длину от 5 до 30 см, в различных вариантах их могло быть от 1 до 9 штук- Однако чаще всего это украшение встречается с пятью цепочками, состоящими из отдельных бляшек (листовидных, розетковидных), соединенных колечками, или из одних колечек. Они заканчиваются концевыми подвесками из блях, монет, камней в оправе или металлических веретенообразных подвесок. Концевые бляхи по форме бывают овальными, круглыми, лопастными, листовидными. Монеты использовались преимущественно екатерининские, «кудрявые» рубли. Камни в оправе — овальные, каплевидные.
Воротниковые цепочки чаще всего выполнялись в сканои и чеканной технике, реже были литыми. Преобладает плоская скань, но встречается и бугорчатая, В состав одного и того же украшения нередко входят части чеканной и сканои работы. При сканых застежках могут быть чеканные бляшки в цепях, а при чеканных концевых бляхах встречаются сканые бляшки цепей и сканые застежки. Словом, все зависело от вкуса и технического мастерства ювелира и, разумеется, вкуса и материального состояния заказчицы.
Яка чылбыры — национальное этнически специфичное украшение татарок, не имеющее аналогов у других народов Поволжья и Приуралья, за исключением башкир, ювелирное искусство которых находилось под влиянием татарского.
Среди шейно-нагрудных ювелирных украшений несомненный интерес представляют ожерелья, из которых наиболее популярны были ожерелья в виде металлической или бусин-ной цепочки с подвесками (из блях, монет, филигранных пуговиц, камней в оправе).

[torkel]

[b]Ювелирные украшения татар[/b]

05.05.09

[attachment=353927:IMG_4297.jpg]

Металлические ожерелья особенно широко распространились в конце XIX— начале XX века Отчасти это было связано, как полагают исследователи, с исчезновением из быта к этому времени шейно-нагрудного украшения яка чылбыры, а отчасти с проникновением в быт татар общегородской моды, в частности, обычая носить на тонкой цепочке медальон. Однако этнографический и археологический материал показывает, что ожерелья — глубоко традиционные украшения татарок. Они бытовали более или менее широко наряду с другими шейно-нагрудными украшениями, вроде яка чылбыры, не выходя полностью из моды. Поэтому широкое распространение их в этот период следует рассматривать не как слепое заимствование неизвестных ранее форм, а, вероятно, как возврат под влиянием определенных веяний моды к своим традиционным образцам.
Ожерелья в виде цепочки с подвесками были известны в крае издревле. Некоторые их разновидности представляют собой почти полную аналогию подобным украшениям булгарских женщин. Так, в кладе булгарских вещей X века, обнаруженном в 1869 году в Спасском уезде, близ г. Булгара, находились и ожерелья: одно, состоявшее из цепочки с подвесками в виде желудей, другое — из цепочки с подвесками из тонких округлых бляшек с зернью, инкрустированных драгоценными камнями.
Одним из наиболее оригинальных нагрудных украшений на матерчатой основе является перевязь, известная у разных групп татар под различными наименованиями (хәситә, дәвәт, ачкыч бау, муйтомар, бутьмар и т. д.). Это украшение состояло из блях или нашитых на полосу материи блях, монет, раковин, пуговиц, различных подвесок. Основа изготовлялась обычно из цветной (желтой, оранжевой, красной) материи с подложенным во внутрь картоном для придания твердости. Перевязь надевалась через левое плечо под правую руку и, плотно облегая грудь и спину, застегивалась под мышкой или на плече специальной застежкой. Иногда застежки не было и украшение составляло единое кольцо. Довольно часто у перевязи в нижней ее части со стороны, идущей под руку, пришивался
разных размеров матерчатый или металлический футляр для миниатюрного Корана или молитвы из Корана, что говорит о возможном первичном амулетном характере этого украшения.
Из многочисленных вариантов перевязи особый интерес своей оригинальностью представляют перевязи в виде цепи, состоящей из крупных, единой формы (чаще лопастной) блях, соединенных между собой шарнирами. Эти перевязи, несомненно, являются высшей ступенью развития данного украшения. Лучшие образцы их отличаются исключительным изяществом и совершенством технического исполнения. Они начисто потеряли связь с первоначальным значением культового предмета и использовались только в качестве украшений. Такие чрезвычайно дорогие украшения из золотых или серебряных позолоченных сканых блях, инкрустированных драгоценными камнями, естественно, могли носить только представительницы высшего сословия татарского общества.

[torkel]

[b]Ювелирные украшения татар[/b]

05.05.09

[attachment=353935:IMG_4307.jpg]

Украшения для рук. Широко распространенными украшениями для рук у татарок являлись браслеты (белэзек), которые были обязательной принадлежностью костюма женщины. Их носили постоянно женщины всех возрастов и социальных групп. Этим и объясняется огромное разнообразие форм и приемов отделки браслетов: тончайшая золоченая филигрань, инкрустированная драгоценными камнями у зажиточной части населения, и простенькие гравированные браслеты из самого низкопробного серебра у низших слоев. Браслеты носили, как правило, попарно: по одному на каждой руке, что считалось средством сохранения добрых отношений между мужем и женой. Браслеты делались сплошными или составными. Сплошные — это браслеты из единого фрагмента (дрота, пластины, проволоки). Они, как правило, были не сомкнутыми и надевались путем легкого разгибания. Составные — браслеты, состоящие из двух-трех и более фрагментов (пластин, монет, самоцветов и т. д.). Эти браслеты смыкались на руке в единое кольцо при помощи крючка и петли или специально изготовленной застежки. Изредка встречалась застежка в форме дверной петли (путем навешивания на стержень). Вероятнее всего этот способ застежки являлся заимствованным: он был широко распространен у народов Средней Азии.
Из сплошных браслетов преобладали браслеты пластинчатые, как правило, с закругленными концами. Среди них встречались и узкие до 1,5 см, и широкие — до 7—8 см по ширине основы. По особенностям оформления основы различаются браслеты чеканные, гравированные, гравированные с чернением, инкрустированные самоцветами, с подвесками из монет, прикрепленных к центральной части основы. При этом встречается самое различное сочетание перечисленных приемов оформления в одном образце. Основными мотивами орнамента являлись стилизованные растения, арабские надписи с изречениями из Корана, молитвами или именем владелицы.
Такие браслеты преобладали у всех групп татар, лишь с некоторыми отличиями в декоративном оформлении: одни предпочитали дополнительно оформлять браслеты самоцветами, а другие подвесками из монет.

[torkel]

[b]Ювелирные украшения татар[/b]

05.05.09

Из составных браслетов особый интерес представляют браслеты ажурные, из двух и более фрагментов, выполненные, как правило, в технике плоской скани. Звенья составных браслетов по форме довольно сложны, часто с фестончатыми краями. Это и круглые с фестонами, и из овально-фестончатого центрального звена и удлиненных крайних, и четырехугольные с трапециевидными конечными звеньями и т. д. Поверхность таких золотых или серебряных с густой позолотой филигранных браслетов богато украшалась драгоценными камнями, нередко в сочетании с зеленью. Они, несомненно, являлись принадлежностью высших слоев городского населения.
Большим разнообразием и изысканностью отличаются и составные браслеты из самоцветов в тонкой, чаще серебряной, оправе. Они различаются по величине и форме звеньев (круглые, овальные, квадратные, прямоугольные, из двух-трех камней, из камней в форме розетки) и по характеру расположения их в самом браслете. Так, встречаются браслеты из равновеликих и разных по величине камней: с более крупным центральным звеном, с крупным центральным звеном и уменьшающимися к концам браслета последующими звеньями и т. д.

Из книги С. В. Сусловой «Татарские ювелирные украшения». — Казань, 1980.— С. 13—23

[torkel]

[attachment=354035:________...________.jpg]
[b]Сокровища особой кладовой [/b]

[b]Ювелирные украшения казанских татар[/b]



Украшения казанских татар отличаются большим разнообразием. Это всевозможные серьги, накосники, бусы, ожерелья, застежки, пряжки для поясов, плечевые перевязи, браслеты, перстни. Центром ювелирного производства была Казань. Наивысшего расцвета это искусство достигло к середине XIX века. Украшения изготавливались преимущественно из серебра, иногда использовалось золото. Были распространены золочение, чеканка, литье, гравировка, техника скани. Одним из самых оригинальных украшений казанских татар была перевязь. Носили ее и девочки, и пожилые женщины, надевая через левое плечо под правую руку. Часто к перевязи пришивали коробочку с молитвой - выдержкой из Корана. Своеобразны и изысканны воротниковые застежки - непременное украшение богатой мусульманки. В этих украшениях помимо излюбленных татарами топазов, аметистов, бирюзы, малахита, сердолика, агата использовалось большое количество вставок из цветного стекла.

[torkel]

[b]Крымско-татарский нож[/b]

[attachment=355225:________...________.jpg]

[torkel]

[attachment=355226:5_2_04.jpg]


Крымские татары старались амулеты и обереги делать в виде украшений. На локоны на висках, замужние крымские татарки подвешивали "зильф-аскы". "Те, у которых волосы длинные, для предохранения от завистливого и дурного глаза к оконечности средних косок прикрепляли красиво отделанную ладанку со священною молитвою, как талисман благополучия" (с) Монастырлы Х. А.
Упор при изготовлении оберегов и амулетов делали на форму украшения (в виде полумесяца, звезд, солнца, одна из распространенных форм охранных амулетов - треугольник) и цвет (красный, черный, голубой). Особой считалась замкнутая кольцеобразная форма оберега - кольцо, браслет, пояс, ожерелье.

[torkel]

[b]Белязеки- браслеты. Казанские татары. Казанская губерния. Конец XIX - начало XX века.[/b]

[attachment=355232:________..._______..jpg]

Поступили в 1948 году из Государственного музея народов СССР Браслеты были неотъемлемой частью традиционного женского костюма казанских татарок. Замужние женщины часто носили парные браслеты на обе руки, а девушки надевали по одному или по несколько браслетов, но на одну руку.

[torkel]

[b]Aлка – серьги. Казанские татары. Казанская губерния. Начало XX века[/b]

[attachment=355233:A_______...________.jpg]

[torkel]

[b]Чулпа (коромысло) — накосник. Казанские татары. Казанская губерния. XIX век[/b]

[attachment=355234:________...X_______.jpg]

Поступил из коллекции Ф.М. Плюшкина в 1913 году. Кроме практического и эстетического значения накосники чулпа имели магическое значение оберега, их украшали охранным камнем и множеством звенящих подвесок, монеток, которые своим звоном, по народным представлениям, отгоняли нечистую силу.

[torkel]

[b]Пулогай (пулакс) - женское набедренное украшение. Мордва-эрзя. Пензенская губерния. Вторая половина XIX века[/b]

[attachment=355235:________...________.jpg]

Приобретено в 1910 году от Е. Мамулькиной Подобные поясные украшения - неотъемлемая часть костюма мордовки-эрзя. Носить их начинали с раннего возраста, лет с пяти, когда девочка начинала осознавать свой пол, и до прекращения детородного возраста. Часто пулогай - холщовый валик, набитый конским волосом, ватой, паклей - имел вес от трех до пяти килограммов. Внешнюю его сторону расшивали разноцветным бисером, бляшками, пуговками, ужовками (раковинами-каури), шерстяными махрами, вываренными в медовой сыте.

[torkel]

[b]Туфли мужские. Казанские татары. Начало XX века[/b]

[attachment=355236:________...________.jpg]

Поступили в 1948 году из Государственного музея народов СССР
По некоторым данным, эти домашние туфли были подарены великому князю Константину, а затем переданы им музею.

[torkel]

[b]Такья- девичий головной убор. Бесермяне. Вятская губерния. Начало XX века[/b]

[attachment=355237:________...________.jpg]

Приобретен И.К. Зеленовым в экспедиции 1906 года

[torkel]

[b]Калфак-женский головной убор. Казанские татары. Казанская губерния. Начало XX века[/b]

[attachment=355238:________...________.jpg]

Поступил в 1948 году из Государственного музея народов СССР
Наиболее ранние калфаки были ткаными, затем - вязаными, а в конце XIX века их шили в основном из бархата и богато украшали золотным шитьем, бисером, синелью, "ушковой" аппликацией.

[torkel]

[b]Татарский браслет 17-18 века[/b]


[attachment=355239:________...________.jpg]

[torkel]

[b]Татарский Шамаиль. Ляуха. 1910-е[/b]


[attachment=355240:________..._1910___.jpg]

[torkel]

[b]Перстень, татары, 14-15в. [/b]
золото
Найден в Астраханской области, в татарском поселке, вес 5,85 гр

[attachment=599002:DSC02321.jpg]

[attachment=599001:DSC02323.jpg]

[torkel]

[b]Золото и серебро казанских татар [/b]

[attachment=599003:zolotoserebrotatar_b.jpg]

2002г., 159 стр.

Золото и серебро в украшениях, монетах, предметах быта татарского
народа с древнейших времен и до наших дней - тема книги. написанной научными
сотрудниками Национального музея Республики Татарстан. В книге использованы
изобразительные материалы (украшения, монеты, фотографии, национальные костюмы)

из фондов НМ РТ - крупнейшего хранилища национального достояния татарского народа.

[torkel]

[b]Фасхутдинова Луиза.
«Мерцающее золото узора»— персональная выставка[/b]

01.08.2008 в 15 часов в Музее государственности татар и Республики Татарстан (Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль») состоялось открытие персональной выставки Луизы Фасхутдиновой «Мерцающее золото узора». Работы выполнены в традициях татарского золотного шитья и восточной миниатюры.

Золотное шитье – вышивка на шелковых тканях золотыми, реже серебряными, нитями, спряденными на шелковую или льняную основу. Являясь древнейшим видом декоративно-прикладного искусства, оно имеет богатейшие традиции. Появление тканей, расшитых золотными нитями, на территории кочевой Евразии связывают с Великим шелковым путем. Археологические находки свидетельствуют о том, что золотное шитье было известно и волжским булгарам. Расцвет татарской золотной вышивки пришелся на XVIII – XIX века.

Татарское золотное шитье основано на классических приемах и технологии древнего золотного шитья и перекликается, как с восточными образцами, так и с европейскими. Тем не менее, татарское золотное шитье, безусловно, самобытно и имеет несколько направлений (стилей). Можно выделить наиболее яркие из них: вышивка казанских татар, сибирских татар, татар-мишарей, кряшен, астраханских татар.

Орнамент, композиционные решения, техника, приемы, используемые материалы, присущие татарской вышивке – все это говорит о богатейших культурных традициях татарского народа. Особую ценность представляет орнамент. Стилизованные природные мотивы в золотном шитье татар сохранили свою мифологичность, символический смысл архаичных степных, языческих изображений. Многие мотивы орнамента проникали в татарскую культуру с привозными украшениями, богатыми восточными тканями. Золотной вышивкой татары украшали одежду, головные уборы, предметы религиозного назначения, интерьер и многое другое.
[b]
Об авторе выставки:[/b]

Луиза Фасхутдинова с 1994 года состоит в Союзе художников Татарстана, с 2002 года – в Союзе художников России. Окончила Казанское художественное училище, затем прошла учебу и практику в Бухаре, древнейшем центре восточного золотного шитья. В 1998 году окончила Казанский государственный университет (исторический факультет, кафедра этнографии), в 2007 году поступила в аспирантуру Института истории им. Ш.Марджани, тема диссертации – «Золотное шитье казанских татар».
Произведения Луизы Фасхутдиновой выставлялись на многочисленных российских и международных выставках в Турции, Пакистане, Ираке, ОАЭ, Германии, Венгрии, Франции и др. Ее работы хранятся в музеях Татарстана (Национальный Музей РТ, Музей ИЗО, НКЦ «Казань», Фонд «Туран»), а также в частных коллекциях. РТ, Казань, Кремль, Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», Музей Государственности татар и Республики Татарстан

[torkel]

[attachment=784104:shapka.jpg]

[b]КОЛЬЦА и ПЕРСТНИ[/b]

[b]домонгольский период[/b]

Перстень, XI-XIII вв., серебро, филигрань, Волжская Болгария...

[attachment=784105:150_1_570.jpg]

Перстень, XI-XIII вв, серебро, филигрань, Волжская Болгария...

[attachment=784108:150_1_1099.jpg]

Перстень, XI-XIII вв, серебро, филигрань, Волжская Болгария..

[attachment=784106:150_1_1098.jpg]

[torkel]

[attachment=784104:shapka.jpg]

[b]КОЛЬЦА и ПЕРСТНИ[/b]

[b]монгольский период[/b]

Перстень, XIII-XIV вв, серебро, изображение барса, Золотая Орда...

[attachment=784109:150_1_1101.jpg]

Перстень, XIII-XIV вв., серебро, Золотая Орда...

[attachment=784110:150_1_572.jpg]

Перстень, XIII-XIV вв., серебро, Золотая Орда...

[attachment=784111:150_1_571.jpg]

[torkel]

[attachment=784104:shapka.jpg]

[b]КОЛЬЦА и ПЕРСТНИ[/b]

[b]монгольский период[/b]

Перстень, XIII-XIV вв, серебро, Золотая Орда, надпись на монгольском языке...

[attachment=784112:150_1_1097.jpg]

Щиток от перстня,
XIII-XIV вв, серебро, Золотая Орда...

[attachment=784113:150_1_1091.jpg]

Щиток от перстня,
XIII-XIV вв, серебро, Золотая Орда...

[attachment=784114:150_1_1089.jpg]

[torkel]

[attachment=784104:shapka.jpg]

[b]ФРАГМЕНТЫ УКРАШЕНИЙ[/b]

[attachment=784115:150_1_1100.jpg]

Половина двустворчатого браслета с растительным орнаментом, первая половина XIV века, серебро, вес 27 гр., Золотая Орда, изготовлен предположительно в г. Булгар. Найдена в составе небольшого денежно-вещевого клада вместе с джучидскими дирхемами первой половины XIV века.

[torkel]

[attachment=784104:shapka.jpg]

[b]ФРАГМЕНТЫ УКРАШЕНИЙ[/b]

[attachment=784116:150_1_1094.jpg]

Фрагмент украшения, XIII-XIV вв, серебро, филигрань, Золотая Орда. Элемент украшения праздничного женского костюма.
Размер 14 мм х 10 мм...

[torkel]

[attachment=784104:shapka.jpg]

[b]НАШИВКИ и НАКЛАДКИ[/b]

Нашивка, XIII-XIV вв., серебро,
Золотая Орда, элемент украшения праздничного женского костюма.
Размер 14 мм х 14 мм.

[attachment=784117:150_1_1090.jpg]

Нашивка, XIII-XIV вв., серебро,
Золотая Орда, элемент украшения национального головного убора монгольских кочевников - т. н. "бокка".
Размер 21 мм х 14 мм.

[attachment=784118:150_1_1088.jpg]

[torkel]

[attachment=784104:shapka.jpg]

[b]ПОДВЕСКИ и ПРИВЕСКИ[/b]

Медальон, XIII век, серебро,
перегородчатая эмаль, предположительно место изготовления - Древний Киев. Диаметр 22.5 мм.
Петля для крепления утрачена.

[attachment=784121:150_1_1093.jpg]

Подвеска, XI-XIII вв., серебро,
скань, зернь, Волжская Болгария. В торце проем, закрывающийся крышечкой. Возможно служила амулетом или филактерием - вместилищем молитвенного текста.
Размер 18 мм х 18 мм х 6 мм.

[attachment=784120:150_1_1092.jpg]

[torkel]

[attachment=784104:shapka.jpg]

Зеркало,
XIII-XIV вв, бронза, Золотая Орда, диаметр 67 мм.
Фрагмент зеркала отколот, но не утрачен.

[attachment=784123:150_1_1096.jpg]

[Samit]

очень красиво, особенно браслет на картинке в первом посте, и нашивка праздничного женского костюма.

[torkel]

[b]Филигранное прошлое булгарских ювелиров[/b]

Татарский ювелир XIX века за работой

[attachment=839642:1.jpg]

Поворот к наследию предков совершается очень медленно. Оно, даже при наилучшем стечении обстоятельств, никогда более не займет того места в жизни людей, которое ему принадлежало. Унификация, пришедшая в мир более столетия назад, оставляет совсем немного пространства для вычурной древности: в музеях, сувенирных лавках, храмах. Но там они могут стать настоящими хозяевами. Тем более, что Казань, другие города республики намерены в ближайшей перспективе стать туристическими Мекками европейского и даже мирового масштаба. Массовый турист, даже и не зарубежный, уже сегодня предъявляет растущий спрос на «экзотику», но не тюбетейки, которыми давно насытили округу на тысячи верст, а дорогие и тонкие «штучки» в местном стиле. Понадобятся и булгаро-татарская бижутерия, и христианские складни, и популярная литература… Глобальная экономика подсказывает: если не развернемся сами, то нишу займут какие-нибудь индийцы или малайцы. Про турок говорить излишне - они уже тут. И тогда «древности» будут завозить фурами из Китая. Вероятие это вполне реально, если учесть, какая судьба постигла широко разрекламированные двадцать лет назад планы переустройства Старо-Татарской слободы в «Город мастеров». И если вспомнить убожество нынешнего существования «мирового наследия» на территории Болгарского заповедника.

[b]Волжская Атлантида[/b]

Искусство работы по золоту и серебру - алтынчылык, кемешчелек - одно из древних ремесел татарского народа, которое обрело мировую известность. Долгое время именно как татарское, ордынское ремесло - вне связи с булгарскими, домонгольскими достижениями. О них, впрочем, до середины XIX столетия официальная европейская наука ничего и не знала. Не было коллекций, публикаций, выставок. Каюма Насыри - автора любопытной книги на этот счет, ни в Европе, ни в России толком не знали. Дело было и в том, что за пятьсот лет, прошедших с момента разрушения Булгарии войсками монголо-татар ее искусство, попавшее в условия империи, где тон задавали более древние и приближенные к центрам политической и финансовой власти школы, претерпело сильное влияние со стороны новых авторитетов, новых потребителей, приобрело новые художественные взгляды. Однако за чертами египетской, иранской стилизации все равно прятались булгарские черты.

Ученые советской поры отмечали, что булгары владели практически всем арсеналом ювелирного искусства той поры. А украшения типа яка чылбыры (ожерелье из ажурных украшений, наде­валось поверх воротника), изу (нагрудник с украшением), хэситэ (перевязь) у других народов Среднего Поволжья практически не встречались. Более того, булгары и затем казанцы внесли сугубо свое: создали технику бугорчатой скани, не встречающейся более нигде.

[torkel]

[b]Филигранное прошлое булгарских ювелиров[/b]

Изначальная оригинальность булгарского искусства, древность его корневой системы обнаруживается в том факте, что у соседей - чувашей, башкир, мишар, кряшен искусство филиграни просто отсутствовало. У них были иные отправные точки развития. Булгарское искусство впитало за века своего существования гуннские, скифские, сарматские, эллинистические технологические приемы и особенности.

Лучшие местные и московские исследователи - Дульский, Смирнов, Фирсов - проводили в своих работах мысль о преемственности искусства булгар и татар. Именно археологические раскопки, развернутые в середине 30-х годов, дали массовый и датированный материал для крупных обобщений о взаимодействии угрофинского культового бытового материала с навыками и сложившейся мифологией пришлецов-булгар, прошедших за столетия от начала Великого переселения народов ареалы старейших цивилизаций Ойкумены. Поскольку страна была на самом перекрестке многих торговых путей, то и денежные, товарные потоки, протекавшие через территорию, были значительными. Ибн-Фадлан свидетельствовал, что заграничные купцы привозили на волжские торги тысячи серебряных дирхемов, золотых динаров. Пришлось и булгарам уже в IX веке заняться чеканкой собственных серебряных монет.

А другим источником серебра стала знаменитая Биармия - закамский край легендарных капищ, куда снаряжались экспедиции всех средневековых разбойников: от варягов до ушкуйников. Много серебра привозили из Средней Азии. Особенно в виде монет из Ирана. Их переплавляли для нужд ювелирного производства и торгового обмена.

В составе Золотой Орды с ее огромными торговыми оборотами и громадными денежными потоками страна естественным порядком укрепила славу монетного и ювелирного цеха эпохи. Сменился, однако, стиль изделий. Очень просто отличить шейные обручи, браслеты из серебряной проволоки, перстни домонгольской поры от ордынских - с арабесками, геометрическим, растительным орнаментом. Работы булгар теперь воспроизводят манеру египетских, персидских мастеров. Эта особенность далее была развита в ханской Казани, дошла и до нас.

Большинство татарских украшений - металлические. Преимущественно из серебра. Золото - редкость. Обычно применялось золочение. Так же характерно и употребление монет. Особенно «кудрявых» - годэнэ тэнкэсе. Это монеты с профилями императриц.

Камни у татар были в большом почете, любимыми являлись: бирюза, сердолик, топаз, яшма, аквамарин... Значительное количество камней имело ритуальное значение и носилось для предохранения себя от тех или иных опасностей...

Татарское ювелирное искусство достигло наивысшего расцвета в середине XIX века. Ювелирный промысел этого времени сконцентрировал народные традиции, развил и приумножил их, создав значительное разнообразие видов национальных украшений, сочетание тончайшей обработки металла с умело подобранными камнями.

Крупнейшим центром производства татарских ювелирных украшений была Казань – Ново-Татарская слобода. Творили замечательные мастера и в Заказанье, особенно в селениях современных Сабинского, Арского и Мамадышского районов республики. В Закамье очагом ювелирного производства были деревня Карамышево Черемшанского района Татарстана, деревня Кояново Пермского района Пермской области. Изготовлением татар­ских украшений занимались и русские ювелиры из села Рыбная Слобода на Каме.

[torkel]

[b]Филигранное прошлое булгарских ювелиров[/b]

[b]Толстые кольца и ювелирное искусство[/b]

Отчего свернулась «старая», кустарная ювелирная промышленность края? Это не секрет: исчезла материальная среда его существования - классы покупателей, ценителей, заинтересованная пресса. Ювелирные украшения стали дискредитирующим человека признаком, «отсасывались» у населения системой госторговли - в обмен на продовольствие и ширпотреб, которого остро не хватало в стране с карточной системой. Наконец, модернизация просто-напросто перечеркнула эстетические представления всей прежней жизни: переодела массу вовлеченного в города населения в унифицированные пиджачные пары, военные кителя и гимнастерки. После революции, в связи с заменой национальной одежды на европейскую, вышли из употребления многие виды украшений, с ними и названия: изу - нагрудник, хэситэ - перевязь, баш хэситэсе - головная перевязь, яка чылбыры - воротниковое украшение, сырга - ожерелье, чулпы, тезмэ - накосные украшения и др. По новым понятиям ношение украшений среди комсомолок, интеллигентной молодежи считалось мещанством, несовмести­мым с революционным духом тех лет.

Война не то что не добавила жизни старым промыслам, но выскребла до дна все старые сусеки. «Все для фронта, все для победы» оборачивалось принудительными подписками на военные займы, «палочками» трудодней. И массовыми сдачами монист и перстней на алтарь победы.

Ну а каким было отношение Хрущева к «хозяйчикам», известно. Тогдашняя власть, увлеченная призраками наступающего «коммунизма», принялась рубить под корень частные подворья, артели, индивидуалов. И добила фактически этих «последышей капитализма». А вместе с ними и художественные промыслы кустарей. Те, кто остался, потеряли материальную подпитку. Занятия ремеслом стали нерегулярными, постепенно утрачивались технологии и инструментарий. Изделия упростились до крайности. Только в 1968 году союзные власти спохватились и бросились спасать то, что осталось. В постановлении татарского Совмина 1969 года говорилось: «В настоящее время со всей остротой встает вопрос о возрождении по сути утраченного ювелирного искусства…» В селах Верхние Метески, Большой Менгер, Большая Атня, Средний Пшалым, Кышлау (Кшклово) Арского района и ряде других что-то еще теплилось. И после постановлений и решений жизнь стала понемногу налаживаться. В ПКБ Минместпрома, его комбинате народных промыслов, в промкомбинате Щемордана начали выпускать продукцию: крученые из проволоки конфетницы, вазы, изделия из серебра с чернью. Растущее черепашьими темпами благосостояние масс рождало такое же предложение - массовое, простенькое, наполненное идеологической, мещанской символикой. Достоинства изделий стали измерять толщиной колец и весом кулонов. Но для этого лучше всего подходило уже заводское производство.

[b]Слава минувшего века[/b]

Одним из крупнейших центров ювелирного искусства края, вроде села Красное на Волге, была Рыбная Слобода. От него единственного нам, пожалуй, и достался целостный, развернутый в историческом времени документированный сюжет. От прочего связного повествования не осталось. Здесь издавна существовал обширный слой государственных крестьян, которые чуть не с основания села занимались ремеслами: кружевами и ювелирным делом. Причем по образцам и технологиям Новгорода и Рязани, откуда они были переселены на новые земли. Понятно, что в их технологии вошли и приемы местных умельцев из окрестных сел, где также исстари - больше 400 лет - лилось и ковалось серебро, тянулась и плелась проволока. Естественно, что татарская любовь к серебру с чернением повлияла на русских мастеров. По данным 1886 года только серебряников в Слободе было более 150 человек. Занятие было семейным, нередко с привлечением батраков. Делали чулпы-накосники, монисты, броши, тоймы-пуговицы… Сложился тип профессионального жилища в два этажа: под кузню-«балаган» и жилые покои. Печи для обжига форм, слепленных из глины приказанских карьеров, ставили обычно в огородах. Там же плавили металл, заливая его в формы. Готовые изделия раскладывали в кадушки, заполненные ледня и - обломками кирпичей, камнями. Кадушки, расположенные по оси мастерской, крутили и трясли часов по 20 - 25. Это был процесс шлифовки. Интересно, что примерно тем же способом знаменитые фальшивомонетчики Западной Европы XVII - XIX веков придавали новеньким металлическим фальшивкам нужный вид бывших в употреблени». Для подлинности. Но пользовались при этом другим наполнителем коробов.

После шлифовки вещи «отбеливались» кислотами из местных аптек, которые ради того и существовали. Специализация делила кустарей на литейщиков, чеканщиков, наборщиков, цепочников. Самой трудной была работа наборщиков. В заранее приготовленные формы они набирали рисунки из проволоки. Потом проволоки спаивались в ажурные предметы. Их украшали бирюзой, цветным стеклом, кораллами. Еще больше мастерства требовала работа с тонкой крученой проволокой, филигранью. Условия труда были очень вредными. Многие теряли зрение. Чудовищных размеров достигала эксплуатация. Перекупщики, скупая перстни по полутора рублей за штуку, перепродавали их потом за 20 рублей. В 1894 году государственные чиновники министерства госимуществ пошли навстречу кустарям и выдали ссуду на устройство артельной лавки. Но местные скупщики, державшие значительное число производителей в долговых путах, запугали их угрозой прекращения кредита и не позволили вступить в кооператив. Затея провалилась.

Местные ремесленники-ювелиры сдавали изделия не только купцам, но и коллегам из татарских Тенеков. Рыбнослободские кустари металл для украшений приобретали на Нижегородской, Мензелинской, Ирбитской ярмарках. Их профессиональный словарь был наполнен татарскими терминами: чулпа (чулпы), тенька (тэвдсе), близек (белэзек). При этом тенька являлась имитацией рублевых монет (бер сумлык тенкэ, акча), которые изготавливали ювелиры. Агач кумере — древесный уголь (береза, дуб) - высокоуглеродный, образующийся при нагревании без доступа воздуха. Для массового производства использовали дешевое низкопробное серебро, для дорогих изделий - высокопробное. Дороговизна золота сделала популярным простое золочение серебра, которое применялось преимущественно, особенно ремесленниками Заказанья.

Слобожане заслуженно пользовались всероссийской славой. На выставках и ярмарках медалями и грамотами отмечались не единожды изделия Марточкина, Скворцова, Семендина, Казачкова, Тюрина, Богомолова, Хаванова, Ярина и других. Династия ювелиров Яриных существовала боле 350 лет. Работали как мужчины, так и женщины. Их работы приобретались музеями, галереями, владельцами крупных магазинов именно как образцы так называемого восточного стиля. Павел Хаванов с семейством был особенно известным специалистом по украшениям для татар, казахов, узбеков, туркменов и др. Мастер Стрелин был известен богатым среднеазиатским коневладельцам драгоценной сбруей. Чухин делал лучшие эмали. Занятно производились серебряные отливки ящериц, змей, лягушек. Животных усыпляли, обмазывали раствором быстросохнущей глины, которую потом снимали, обжигали и использовали в качестве точной формы. Другой, не менее доходной отраслью было изготовление нательных крестов: католических, православных, старообрядческих - на любой вкус и карман. Продукция широко расходилась по империи и закупалась в Западной Европе. Понятно, что секреты мастерства были делом глубоко семейным. Однако удивительно, что еще в 1909 году по инициативе местной помещицы и общественной деятельницы Екатерины Донауровой было открыто казенное художественно-ремесленное училище со своим цехом. Она вообще была известна своим активным покровительством художественным промыслам села. Приезжая на лето из Петербурга, Донаурова привозила массу заказов из столицы. Да что там России - из Европы и Америки! Она устроила в селе мануфактуру капиталистического типа.

Училище, курируемое министерством торговли, выдавало выпускникам свидетельство на право работы по специальности. Заведовал им замечательный педагог Алкивиад Триандафиллидис. Оно поддерживало тесную связь с Казанским художественным училищем. По итогам Всероссийской промышленной выставки 1913 года училище наградили Большой золотой медалью.

Готовило училище и кружевниц. Слобода была очень крупным центром кружевоплетения. Здесь трудились более 200 мастериц. Им тоже были знакомы знаки отличия с мировых смотров и ярмарок. Кроме них и ювелиров в селе существовала и заметная в масштабах губернии и Поволжья иконопись. Удар по налаженной жизни нанесла Первая мировая война и последовавшие за ней гражданская смута, голод, разрушение привычных схем производства и торговли. После революции в селе учредили артель «Промметалл», при которой была и школа художественных промыслов. Но в годы войны все остановилось. После войны ювелирное дело в артели закрылось. Ювелиры, вернувшиеся домой, работали жестянщиками.

[torkel]

[b]Филигранное прошлое булгарских ювелиров[/b]

[b]Как-то раз с хазратом[/b]

Проволока скрученная и отвальцованная - это скань. Шнур, гладь, многоэтажная скань - все из тонкой проволоки, которая бывает как волос - до 0,15 мм. Чернь - это сплав сернистого серебра, сернистой меди, сернистого свинца. В определенном соотношении.

Почему важно следовать традиции, восстанавливать ее? Это как разглядеть в зеркале свое собственное лицо, научиться отличать себя от других. Булгары изображали не только растения, но и птиц. Есть в музее знаменитые серьги «Птица». Скань клали особым методом - наподобие скелета «Рыбья кость». В экспозиции есть шкатулка по этой методе собранная. А бугорчатую скань. кроме как в РТ. нигде в мире и не делают. Это пирамидка, как бы построенная из проволоки, выложенной змейкой. В Эрмитаже есть оклад с бугорчатой сканью. Очевидно, сделали ее крещеные татары. Русская же скань строится завиток в завиток.

Между прочим, у Фаберже бугорчатая скань не пошла отчего-то.

Я сделал оклад для Корана бугорчатой сканью. Чтобы пирамидки не оседали при нагреве, надо кое-какую хитрость применить. Я ее своим ученикам рассказываю в училище.

Казань занимала в России особое место. Здесь разные технологии ювелирного дела встречались: кубачинская, персидская, среднеазиатская, московская, ростовская… Татары делали в основном чеканку и чернь по серебру. Эмали они применяли редко. Орнамента растительного, очень ныне известного, как такового в Средневековье не было, он пришел попозже. Процветала каллиграфия. Завитки пришли из Персии позже, как и тюльпан из Средней Азии. Отсюда родились и формы восточные.

Одним из центров была Рыбная Слобода, где в лучшие времена работали до 60 человек. В советское время разъехались по большим городам, в Нижний, в Среднюю Азию. Я чернь, естественно, знал. Но хотелось посмотреть, как татары настоящие готовят чернь и накладывают ее. Заехали с хазратом к одному дедку. Но тот делиться не хотел - иноверец! Делать не буду и тебе не покажу. Уперся. Я его уговаривал, стыдил даже. Мол, годы кончаются и твои секреты уйдут с тобой, и твоему народу ничего не останется. Безрезультатно. В другой приезд и хазрат убеждал его часа полтора. Старик наконец согласился: «Делать буду. Умный поймет, а дурак не догадается». Я его поблагодарил. Потом даже кое-что ему подсказал. К тому времени я уже владел кубачинской технологией и знал, что такое северная, двинская чернь, какую делают и в Скандинавии. Расстались вполне довольные друг другом.

Если закопать в землю кавказский кинжал с чернью и изделия с северной чернью и потом раскопать их и потереть, то кавказская местами выкрошится. Разница в том, что в кавказскую чернь кладут много серы, а сера разлагается со временем. И чернь отпадает. А в северную чернь кладут больше серебра и получается состав от бледно-серого до глубокого черного цвета. Технология же производства черни одинаковая и варят ее одинаково. И температура плавления северной черни повыше. До 500 градусов. Кавказской - до 300.

[torkel]

Деталь национальной татарской обуви (голенище сапога)
Республика Татарстан. г. Казань , студия Кожаная мозаика

[attachment=860566:0_1e490_a6c4ec72_XL.jpg]

Орнаменты национальной татарской обуви

[attachment=860569:0_1e492_8929abc7_XL.jpg]

Татарстан. Казань. Узорные сапожки – «ичиги», подушка декоративная. Кожаная мозаика, вышивка. Вторая половина XIX века. Национальный музей РТ
татарская узорная кожаная обувь

[attachment=860578:0_1e493_4147aaf1_XL.jpg]

автор фотографий : Мухаметзянов Рустам. http://www.rosfoto.ru/shop/photo/74297/

[torkel]

[b]Книга Лилии Саттаровой "Казанская узорная кожа"[/b]

Книга Лилии Саттаровой "Казанская узорная кожа", посвященная одному из наиболее древних видов традиционного ремесла казанских татар - кожаной мозаике.

обложка книги Лилии Саттаровой - Казанская узорная кожа

[attachment=860587:0_1d1b5_5cf8c7a4_XL.jpg]

сапоги из книги Казанская узорная кожа

[attachment=860588:0_1d1b6_9615e81d_XL.jpg]

фрагмент заготовки кожаных ичиг

[attachment=860590:0_1d1b7_3cdbc1d8_XL.jpg]

Продукция мастеров-кожевенников демонстрирует самобытность традиционного ремесла казанских татар, оригинальность орнаментики и уникальность техники изготовления, а также наследует его древние исторические корни. Археологические находки свидетельствуют о том, что первые кожевенные ремесленные производства в крае возникли уже у волжских булгар и получили дальнейшее развитие в период Золотой Орды и Казанского ханства.

В средние века нарядные татарские сапожки стали частью костюма русской знати. С XVIII в. шитье узорной обуви у казанских татар перестало быть простым домашним ремеслом. Свидетельством высокого развития кожевенного производства и мастерства ичижников (изготовителей традиционной кожаной обуви татар-мусульман) являются уникальные образцы "азиатской" обуви XVIII - начала XIX в. из собрания Национального музея РТ и Этнографического музея КГУ.

Самым крупным центром развития ремесла была Казань. Потребителями продукции казанского промысла были не только жители края. Ее отправляли в Среднюю Азию и на Кавказ, она снискала особую популярность в России, а в конце XIX - начале XX в. воспринималась как часть русской культуры.

Автор книги Лилия Саттарова - искусствовед, в 1986 г. окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина (Санкт-Петербург), член Союза художников России. С 1991 г. преподает в Казанской государственной архитектурно-строительной академии. В настоящее время является старшим преподавателем кафедры "Реконструкции и реставрации архитектурного наследия". Имеет более 30 научных работ.

В книге автор впервые дает подробнейший экскурс в историю древнего промысла, прослеживает взаимосвязи творческого и технологического процессов как сути художественного ремесла. Сочетание искусствоведческого и культурологического подходов, привлечение методов этнографии и истории искусств является несомненным достоинством книги.

Ценность проделанной Л. Саттаровой работы заключается прежде всего в том, что она сумела проанализировать материалы многих музеев России и мира, представив татарскую узорную кожу в контексте мировой культуры. Написанная живым, ярким языком книга читается легко и увлекательно, волнуя и пробуждая интерес к одному из наиболее самобытных явлений в национальном искусстве татар.

Автор выражает глубокую благодарность главному редактору издательства "Культура и традиции" Л.Б. Скляр и всем, кто помогал ей в работе над книгой.

В книге 160 страниц с иллюстрациями.