Места, которые стоит посетить, пока живы...

[Aynur Asgerli]

Хотин

Украина богата красотой природы и уникальными памятниками архитектуры. Хотинская крепость — великолепный пример защитного сооружения. Построенная в XII веке, она долгое время была форпостом Галицко-Волынского княжества и важным оборонительным пунктом Приднестровья. Крепость вошла в список «7 чудес Украины» наряду с Киево-Печерской Лаврой, островом Хортица и Софией Киевской.

На территории Хотина снимались фильмы «Захар Беркут», «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Тарас Бульба».

[Aynur Asgerli]

Заилийское Алатау

На территории огромной страны каких только ландшафтов не встретишь: просторные степи, прекрасные горные вершины, уникальные леса… Заилийское Алатау относится к северной группе «Небесных гор» (Тянь-Шаня), его самая высокая точка — пик Талгар (5017 м). В этих удивительных местах даже климат словно не казахский: благодаря южному расположению летом тут не слишком жарко, а зимы более мягкие.

[Aynur Asgerli]

Афины

Древнейший и прекраснейший город Эллады — Афины — имеет давнюю историю. Эта колыбель греческой культуры до сих пор остается центральным городом страны. Туристы со всех уголков мира съезжаются сюда, чтобы полюбоваться на старинные здания и руины, да и просто насладиться морем и теплой солнечной погодой.

Фото: shutterstock

[Aynur Asgerli]

Национальный парк Ленские столбы, Россия

Ленские столбы - комплекс вертикально вытянутых скал, растянувшийся на многие километры вдоль берега реки Лена в Якутии. Эти геологические образования введены в систему особо охраняемых природных территорий в качестве национального природного парка.

 

Заповедник находится на территории земель Хангаласского и Олекминского районов (улусов) и состоит из двух изолированных участков: Участок "Столбы" (находится на правом берегу реки Лена и по бассейну реки Буотама) и Участок "Синский" (находится на левом берегу реки Лена выше устья реки Синяя).

 

 

Во все времена это природное образование вызывало у людей благоговейный трепет. Издавна для якутов и эвенков это место было священным. Рядовым людям туда путь был заказан. Они страшились гнева духов скал. Многие считали, что столбы - это застывшие изваяния людей, созданные неведомыми потусторонними силами. Лишь избранные, старейшины или всемогущие шаманы, решались приблизиться к этим таинственным скалам.

 

 

Установлено, что эти скалы представляют собой раннепалеозойские осадочные породы, а возраст известняков не менее 530-570 млн лет. Когда-то здесь было мелководное теплое море, омывавшее берега древнего сибирского континента. Миллионы лет на его дне оседали отмершие останки разнообразных мелких раковинных организмов, образуя многометровые толщи. Со временем море стало сушей. Прошли сотни миллионов лет, лишь в антропогеновый период под действием тектонических процессов континентальная Сибирская платформа медленно поднялась на 200 м, что привело к глубокому врезу долины реки Лена. Возникли разломы и глубокие речные долины, активизировались карстовые процессы, которые, наряду с продолжающимися эрозионными выветриваниями, породили столь прихотливые и разнообразные формы скал, сложенных карбонатными породами. Так возник геолого-ландшафтный феномен под названием Ленские столбы. Следует отметить, что, в отличие от северо-западных регионов России, здесь в эпоху оледенений был очень сухой климат, препятствовавший образованию ледников. Даже когда в Северном полушарии температура максимально понижалась, здесь ледяного панциря, видимо, не было - следы его влияния на местные ландшафты отсутствуют.

 

Российские палеонтологи в местных осадочных отложениях нашли 350 раннекембрийских родов организмов из 2000, известных сейчас науке. Общее разнообразие существ в этом регионе было высочайшим для раннего кембрия всего мира. Эти роды включают первые археоциаты (примитивные губки), радиоции, коралломорфы, брахиоподы и некоторые другие группы ископаемых животных с минеральным скелетом. Кроме того, здесь обнаружены вымершие организмы исключительно полной сохранности (такие как мамонт, шерстистый носорог и др.). Они образуют ископаемую Синскую экосистему, которая включает целый ряд уникальных экземпляров с сохранившимися мягкими тканями и клетками и даже их эмбрионы. Породы, из которых состоят Ленские столбы, - подлинная сокровищница для науки.

 

 

Помимо каменных столбов, на территории парка имеются такие примечательные объекты как развевающиеся пески-тукуланы с отдельными участками холодной северной песчаной пустыни и стоянка древнего человека в устье ручья Диринг-Юрях, в ходе раскопок которой были найдены каменные орудия труда.

 

Тукуланы:

 

 

На скалах по берегам рек Лены и Синей обнаружены многочисленные петроглифы – наскальные рисунки, выполненные желтой минеральной краской древними жителями этих мест. Это в разной степени сохранившиеся стилизованные изображения животных, фрагменты надписей древнетюркского рунического письма, наскальные композиции с изображением человека.

 

 

 

Число путешественников, посещавших эти места, заметно возросло к концу XIX века, но даже в динамичном XX веке из-за удаленности и малонаселенности этих мест здесь побывало не так уж много народа. В Якутске стали организовывать специальные туристические рейсы к Ленским столбам на теплоходе. К концу столетия руководство Республики Саха озаботилось развитием международного туризма в регионе. Для этого было необходимо сохранить не только сам каменный лес в его первозданной красе, но и окружающие территории. Очень важно, что местные власти не ждали руководящих указаний из столицы, а по своей инициативе при поддержке широкой общественности Якутии в 1994 году приняли решение об организации природного парка «Ленские столбы».

 

Контора национального парка:

 

 

 

С тех пор уникальные ландшафты стали приобретать все большую известность. Столбы сегодня - популярное место отдыха туристов и якутян (от Якутска до столбов около 180 км). Летом речники организуют сюда теплоходные экскурсии. Здесь не обойтись без фотоаппарата, видеокамеры или бинокля! Если плыть вверх по течению могучей реки Лена, то на юго-западе Якутии перед глазами путешественников возникает грандиозная панорама причудливых скалистых обрывов. Это уникальное природное образование в виде весьма протяженного ряда останцев, тянущееся сплошной цепью на десятки километров вдоль склонов правого берега. Местами они выглядят как колоссальная, монолитная стена, которую изредка прерывают ущелья притоков Лены. Но стоит приблизиться к столбам, как стена начинает делиться на самостоятельные, не похожие друг на друга изваяния, напоминающие то сказочные средневековые замки, то готические храмы, то колокольни православных храмов. Среди утесов можно усмотреть и другие творения волшебницы-природы: фигуры неведомых зверей и сказочных персонажей. Если долго плыть вдоль гряды скал, то временами чудится, что они оживают и вот-вот задвигаются. Особенно силен этот зрительный эффект перед закатом.

 

 

 

 

 

Ленские столбы были включены в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО в 2006 году, как одно из удивительных мест нашей планеты с идеальной экосистемой, нетронутой человеком.

 

 

Река Синяя:

 

 

[Aynur Asgerli]

Доломитовые Альпы, Италия

Доломитовые Альпы (итал. Dolomiti) – горный массив в составе системы Южных Известняковых Альп, расположенный на северо-востоке Италии на территории провинций Больцано-Боцен — Южный Тироль, Тренто и Беллуно. Простирается от долины реки Адидже на западе до долины реки Пьяве на востоке, северная и южная границы обрамлены долинами рек Пустерия и Брента. Доломитовые Альпы особенны тем, что залежи цветного камня, образующие пики и отвесные склоны, под лучами солнца приобретают кремово-розовые оттенки.

Своим происхождением массив обязан коралловым рифам, которые образовались на дне древнего неглубокого моря. Приблизительно 65 млн. лет назад они поднялись со дна на поверхность вместе с горной системой Альп.

 

Первоначально горы носили название Монти-Паллиди (Бледные горы). Сегодня в регионе Доломитовых Альп существует красивая легенда, повествующая о том, почему горы имеют такую своеобразную окраску: чтобы потешить опечаленную тоской по дому лунную принцессу, которая вышла замуж за альпийского принца, гномы укрыли горы легким покрывалом, сотканным из лунных лучей.

Свое название - Доломитовые Альпы - массив получил благодаря характерной для них породы, которая, в свою очередь, была названа в честь знаменитого французского геолога Деода де Доломьё. В 1780-х годах он первым обнаружил в горной породе уникальный вид минерала, получивший название "доломит".

Общая площадь массива, испещренного 18 пиками, высота которых превышает 3 тыс. м, составляет 15,9 тыс. км². В результате действия эрозии ландшафты региона покрылись голыми утесами, резкими вертикальными обрывами, длинными и узкими долинами. Также этой местности характерны карстовые и ледниковые формы рельефа. Из-за скопления льда и снега на огромной территории, занимаемой массивом, здесь часто происходят сходы лавин, наводнения и оползни.

Сердце Доломитовых Альп составляют горы Катиначчо, плато Альпе-ди-Сиузи и гора Мармолада (3342 м), увенчанная крупнейшим ледником этого региона, площадь которого достигает 3 км². Здесь же, в центральной части массива, находятся снежники и более 40 ледников.

 

На нижних частях склонов произрастают лиственные и сосновые леса, но большую их часть покрывают горные луга. В весенний период здесь буйно цветет более 50 видов орхидеи. Мир фауны представлен горными козлами, сурками, сернами, изредка можно встретить европейского бурого медведя. Над Доломитовыми Альпами парят орлы, серые куропатки и вороны. Леса нижнего пояса являются домом для дятлов, сов и глухарей. Местные луга пестрят огромным количеством бабочек, а горные реки поблескивают форелью.

С 2009 года Доломитовые Альпы, включающие в себя несколько природных парков и национальный парк Доломити-Беллунези, входят в сокровищницу Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Район Доломитовых Альп является популярным местом туризма, особенно среди поклонников активного зимнего отдыха. На склонах гор расположено множество курортных поселков: Рокка-Пьеторе, Ортизеи, Аллеге, Ауронцо-Кадоре, Кортина-д’Ампеццо и Фалькаде, которые соединены узкоколейной железной дорогой.

Добраться до Доломитовых Альп можно на самолете или с помощью железнодорожного транспорта. В горнолыжный сезон, длящийся с декабря по апрель, кроме регулярных авиарейсов открывается множество чартерных, курсирующих в ближайшие к массиву города: Больцано, Инсбрук, Венеция, Верона.

Если добираться железной дорогой, то ближайшие станции идут по линии Верона-Бреннеро-Инсбрук-Мюнхен. Оттуда до всех курортов Доломитовых Альп регулярно ходят автобусы.

[Aynur Asgerli]

Разноцветные озера вулкана Келимуту, Индонезия

Келимуту (Kelimutu) - знаменитый вулкан, расположенный на территории одноименного национального парка в центре индонезийского острова Флорес. Последний раз Келимуту просыпался в 1968 году, после чего признаков активности не наблюдалось. На вершине вулкана, высота которого составляет 1639 м, находится настоящее природное чудо – три кратерных озера разных цветов. Появились они в результате последнего извержения Келимуту, когда в магме образовались небольшие впадины, со временем наполнившиеся атмосферными осадками. Необычные водоемы, расположенные относительно недалеко друг от друга, имеют свойство периодически менять цвет от бирюзового до зеленого, красного, коричневого или черного.

 

 

 

Согласно современным научным догадкам такие изменения окраса озер происходят в результате химической реакции, которая возникает между различными минералами и газом. Так, например, красноватый оттенок дают реакции железа с сероводородом, а высокая концентрация соляной и серной кислот обусловливает глубокий зеленый цвет.

 

 

У жителей деревни Мони, расположенной практически у подножия Келимуту, есть своя теория – они считают, что в эти озера отправляются души их умерших предков, а смена цвета свидетельствует о том, что души, обитающие в водоемах, разгневались. Другая версия гласит, что изменение цвета может быть сигналом о надвигающихся критических событиях в Индонезии.

 

 

Каждое озеро имеет свое название, отображающее легенду, связанную с ним. Самое западное из озер, расположенное примерно в 1,5 км от двух других, называется Тиву-Ата-Мбупу (“озеро стариков”), в нем, по преданию, находят приют души тех, кто достойно прожил свою жизнь и умер от старости. Оно символизирует мудрость и знания пожилых людей, которые приходят только с возрастом.

 

Озеро Тиву-Ата-Мбупу:

 

 

Название центрального озера - Тиву-Нуа-Мури-Коох-Таи – переводится как “озеро юношей и девушек”, в него уходят невинные души тех, кто умер молодым. Это озеро особенно часто меняет окрас, говорят, за последние двадцать шесть лет оно двенадцать раз меняло цвет своей воды.

Озеро Тиву-Нуа-Мури-Коох-Таи:

 

 

Тиву-Ата-Поло, что означает “заколдованное озеро”, или “озеро злых душ”, служит вечным домом для душ злодеев.

 

Озеро Тиву-Ата-Поло:

 

 

Последние два водоема расположены рядом, их разделяет только тонкая стена кратера, которая, по верованиям местных жителей, олицетворяет тонкую грань между злом и добром:

 

 

Цвет воды трех озер очень непредсказуем, поэтому, поднимаясь на вершину вулкана, нельзя точно знать какие комбинации цветов будут на этот раз. По последним данным, сейчас озеро стариков окрашено в черный цвет, хотя еще недавно оно было зеленым, озеро юношей и девушек имеет насыщенно зеленый окрас, а озеро злых душ – коричневый. Всего несколько лет назад они имели белый, бирюзовый и красный окрасы. В ноябре 2009 года воды озер были окрашены в черный, бирюзовый и коричневый цвета.

 

 

А уже в июле 2010 года Тиву-Ата-Мбупу радовало глаз бутылочно-зеленым цветом, Тиву-Нуа-Мури-Коох-Таи было окрашено в бирюзовый цвет, а Тиву-Ата-Поло имело цвет зеленого моха:

 

 

Любоваться удивительными видами водоемов лучше всего с вершины Келимуту, на которой находится смотровая площадка, точнее пирамида, именуемая “пунктом вдохновения”. Самые красивые и насыщенные оттенки озера приобретают на рассвете и закате, а поздним утром, когда их окутывает густой туман, здесь царит завораживающая атмосфера таинственности. Рассматривать водоемы лучше и безопаснее всего из специально отведенных мест, так как вулканический камень очень скользкий и прогуливаться по нему крайне опасно, к тому же, исходящие от озер пары приводят к обморочному состоянию.

 

 

Озера вулкана Келимуту – одна из самых интересных достопримечательностей Индонезии. Индонезийцы очень любят это место, раньше знаменитые водоемы-хамелеоны даже были изображены на купюре в 5000 рупий.

 

 

Эти озера являются лишь маленькой частью национального парка Келимуту, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Полюбоваться уникальными природными объектами данной местности каждый год приезжает несколько тысяч туристов. 

 

 

Добраться до деревни Мони, расположенной в нескольких километрах от подножия вулкана, можно из разных городов, ближайшие из них – Энде (51 км) и Маумере (62 км). Путь от Мони до вулкана на автомобиле займет 30-40 минут, а от стоянки до цветных озер всего 20-30 минут пешей прогулки. Остановиться в деревне можно либо у местных жителей, либо в какой-нибудь из местных гостиниц. В деревне есть рестораны, небольшие магазины и рынок, на котором можно купить продукты питания, одежду и все необходимое для повседневной жизни.

 

[Aynur Asgerli]

Пейзажи Тосканы, Италия 

Тоскана – самый красивый и наиболее известный регион Италии, славящийся своей историей, искусством и необычайно живописными пейзажами. В мире ее называют главной итальянской сокровищницей, и это не странно, ведь в Тоскане сосредоточено 60% всех культурных богатств страны.

 

Не случайно еще со времен Данте и Микеланджело Тоскана была излюбленным местом отдыха художников и писателей – источники вдохновения встречаются здесь на каждом шагу. Мощенные базарные площади Лукки и Флоренции окружены средневековой и ренессансной архитектурой и наполнены современной энергией шумных рынков и оживленных кафе. Но главной достопримечательностью этих краев, несомненно, являются их запоминающиеся пейзажи. Две трети территории Тосканы имеют холмистый рельеф - куда не глянь, кругом холмы, которые уходят вдаль разноцветными лентами насколько хватает взора, то резко поднимаясь вверх, то плавно перекатываясь волнами вниз, играя самыми невероятными сочетаниями цветов. Словно палитра художника, яркие полосы зеленых бархатных полей, усыпанные стадами пасущихся овец, сочетаются с позолоченными полями подсолнухов, бескрайними желтыми полями рапса и утопающими в маковом цвете лугами на фоне лазурного неба. Пейзажи тосканской долины не обходятся без залитых солнцем стройных рядов виноградников, окруженных одинокими кипарисами и оливковыми деревьями, гордо стоящими на причудливо изгибающихся холмах.

 

 

 

 фото: Marcin Sobas

 

Атмосфера в Тоскане царит просто удивительная – среди обласканной нежными лучами итальянского солнца природы витает дух легкости, умиротворения и доброжелательности. Этот удивительный коктейль непременно подарит только светлые эмоции и до самых краев наполнит вдохновением. Как пишут в посвященных Тоскане путеводителях, “здесь пейзаж становится искусством”.

 

 

 

 

[Aynur Asgerli]

Национальный парк Таганай на Урале 

Таганай – национальный парк, раскинувшийся в уникальном уголке Южного Урала – группе хребтов Таганай. Он расположен на западе Челябинской области, неподалеку северо-восточной окраины старинного уральского города Златоуст. Его общая площадь составляет 568 км². Создание одного из самых молодых парков России датируется 5 марта 1991 года. На Таганае практически нетронутыми сохранились ценнейшие экологические системы – горные луга и тундры, моховые болота и реликтовые леса.

 

 

Таганайский горный массив, расположенный на стыке двух частей света – Европы и Азии, носит статус одного из наиболее живописных уголков Урала. Здесь самой природой был создан уникальный коктейль, состоящий из горных рек, причудливых каменных останцев, удивительных каменных рек, подгольцового редколесья, горной тундры, реликтовых лесов и старинных минеральных копей. К тому же это прекрасное место овеяно множеством сказаний и легенд.

 

 

 

В переводе с башкирского языка Таган-Ай означает “подставка для луны”. Легенда гласит, что в стародавние времена в этих местах жили великаны. Главный из них, владеющий несметными богатствами и драгоценными камнями, имел три сына. Властитель никому не позволял прикасаться к своим сокровищам, и его сыновья решили тайком завладеть ими – сложили камни в мешок и убежали. Только оказался тот мешок дырявым, и все камни рассыпались по просторам Урала, от чего и стал он богат самоцветами. Утомленный поисками сыновей великан, отчаявшись, сел на землю и горько заплакал. Так долго он лил слезы, что образовались вокруг реки, понесшие свои воды в разные моря и океаны.

Луна, увидев страдания отца, решила утешить его, но когда опустилась к нему на плечо, увидела, что от горя великан окаменел. А его слезы превратились в каменные реки. С тех пор называют эту гору Таганаем – Подставкой Луны.

Когда сыновья заметили, что растеряли все богатства, решили вернуться домой к отцу. Увидев, что с ним случилось, так испугались, что и сами окаменели от ужаса. Говорят, возле этих камней-останцев, именуемых Тремя Братьями, не ходят животные и не летают птицы, а путешественники обходят эти места стороной.

 

Останцы Три Брата:

 

 

На территории парка лежит граница водораздела между двумя самыми крупными речными бассейнами России - Обь-Иртышским и Волжско-Камским. Река Киалим несет свои воды к Северному Ледовитому океану, а Тесьма – к Каспийскому морю. Обычно реки Таганая не многоводны, но во время ливней всего за несколько часов превращаются в бурные потоки.

 

Самая высокая точка таганайских хребтов – гора Круглица (1178 м) – получила свое название благодаря характерной округлой форме. Северная часть вершины интересна тем, что представляет собой плоскую площадку.

 

Гора Круглица:

 

 

Круглица, словно магнит, притягивает к себе экстрасенсов, оккультистов и эзотериков. На камнях можно увидеть нанесенные краской разнообразные священные знаки. Также здесь много небольших сейдов (сооружения из сложенных камней). Паломники говорят, что вершина обладает особой энергетикой, имеющей положительные свойства. А туристы верят, что все загаданные на Круглице желания, обязательно сбудутся.

 

Узелки на счастье на вершине Круглицы:

 

 

 

Откликной гребень (1155 м) - вторая по высоте вершина таганайских гор, названная так за свои гребневидные формы и многократное, громкое эхо, образующееся из-за отражения звука от практически вертикальной скалистой стены. В зависимости от точки наблюдения он похож то на огромного окаменевшего дракона, то на замершую морскую волну, то на растянутый гребешок. В северно-восточной части гребня, который является местом традиционных стоянок туристов, проходит крупный разлом тектонической плиты.

 

Откликной гребень:

 

 

 

В скалистой седловине, расположенной между Откликным гребнем и Круглицей, находится интересный памятник природы - Долина сказок. Он представляет собой участок подгольцового низкорослого леса, над которым местами возвышаются пики причудливых каменных останцев. Действительно, огромные каменные образования, словно персонажи древних преданий и сказок, разбрелись по волшебной долине. Также здесь можно увидеть песчаные дорожки, поляны, укрытые ковром из голубики и брусники, и крутые обрывы, поросшие лугами и лесом. С этим местом связано несколько загадочных явлений – туристы говорят, что здесь отказываются работать приборы, фотографии чаще всего получаются засвеченными, а люди видят летающие светящиеся шары.

 

В Долине сказок:

 

 

 

У подножия утесов Таганая находится еще одна природная достопримечательность – каменные реки. Это редкое природное явление представляет собой хаотическое нагромождение каменных глыб, которые, словно исполинские капли, застыли в потоке, спускаясь по склонам гор. Самая длинная каменная река тянется на 5-6 километров, “протекая” между горой Двуглавая сопка и Средним Таганаем. В основном она состоит из авантюрина – разновидности кварцита. Это месторождение является гордостью и достоянием страны, тем более что равное ему по красоте и размерам камней есть только в Индии и больше нигде на планете.

 

Каменная река:

 

 

 Вид на одну из вершин Двуглавой сопки:

 

 

Добраться до национального парка Таганай из Москвы можно, долетев на самолете до Челябинска, а далее железнодорожным или автобусным транспортом до г. Златоуста. От Городской площади Златоуста прямо к входу в национальный парк курсируют маршрутные такси. 

 

 

Национальный парк Таганай славится своим необычайным флористическим богатством – к настоящему времени зарегистрировано 728 видов растений. Растительный мир Таганая уникален тем, что соединяет в себе элементы флор Центральной и Западной Сибири, Поволжья, Казахстана, Севера и Центра Европейской части России. Только здесь сосна и пихта может соседствовать с горным вязом и кленом, а темнохвойная ель – с березой и липой.

 

 

Аномальные ели:

 

 

Вслед за растительным миром происходит смешение западно-сибирской и европейской фауны. В национальном парке насчитывается до 52 видов млекопитающих, около 130 видов пернатых представителей, 3 вида земноводных, 6 видов пресмыкающихся и 7 видов рыб. В труднопроходимых таганайских лесах можно встретить таких хищников, как бурый медведь, волк, рысь и лисица. На альпийских лугах встречаются лоси, косули и кабаны. В зимний период из северной тундры сюда прилетают белые совы и филины, а летом прилетают гости из азиатских степей – беркут и орлан-белохвост. В верховьях реки Киалим водится речная форель, или пеструшка.

 

 

 

Таганайские леса известны еще тем, что в XVIII–XIX ст. имели большую популярность среди старообрядцев. Убегая от власти, приверженцы раскола находили приют в этих местах. Свои скиты раскольники строили под землей, виртуозно маскируя снаружи мхом, гранитными глыбами и вывороченными корнями деревьев. У непосвященных практически не было шансов разыскать их. Излюбленным местом раскольников был район каменных останцев Три Брата, стоящих в долине между Дальним Таганаем и Круглицей, где они проводили тайные обряды.

[Aynur Asgerli]

Кёнигзее - самое чистое озеро Германии

Озеро Кёнигзее (“Королевское озеро”), одна из самых красивых природных достопримечательностей Германии, находится на юго-востоке Баварии и принадлежит общине Шенау-ам-Кёнигзее. Большая часть озера лежит на территории Национального парка Берхтесгаден. Изумрудный водоем с кристально-чистой водой уютно расположился в окружении могущественных гор и великолепных альпийских пейзажей. Благодаря уникальной природе и живописным окрестностям, озеро пользуется большой популярностью у путешественников и туристов.

 

Кёнигзее образовалось во время последнего ледникового периода вследствие таяния ледников. Оно простирается с севера на юг на 7,2 км, заканчиваясь вблизи австрийской границы, максимальная ширина водоема составляет 1,2 км. Высота, на которой лежит водоем, достигает 602 м над уровнем моря, а максимальная глубина - 190 м, что делает его третьим в рейтинге самых глубоких озер Германии. В него впадают воды озера Оберзее, которое расположено на юго-востоке.

 

 

Озеро Оберзее, впадающее в Кёнигзее:

 

 

Кёнигзее славится своей чистой водой и носит статус самого чистого озера Германии. По этой причине, начиная с 1909 года, передвигаться по нему разрешается исключительно на электромоторных и весельных транспортных средствах. Самая высокая гора на этой территории - Ватцманн (2713 м) – обрамляет восточную часть озера и является третьей по высоте вершиной Германии. Она окутана преданиями и легендами, одна из них повествует о том, что в давние времена бог в наказание за жестокость превратил баварского короля Ватцманна и всю его в семью в огромную гору.

 Гора Ватцманн:

 

 

Неподалеку находится гора Йеннер, которая возвышается над озером на высоте 1874 м. С помощью фуникулера за 20 минут можно добраться на ее вершину, откуда открывается поистине завораживающий вид на Кёнигзее.

 

 

За счет своего расположения среди отвесных скал озеро Кёнигзее имеет особенную акустику – чистое и многократное эхо. Во время прогулки на катере капитан обязательно продемонстрирует пассажирам это дивное природное явление, сыграв на трубе незатейливую мелодию.

Так как берег озера очень крутой и густо заросший лесом, обойти его пешком или объехать на транспорте невозможно, ближайшая парковка находится в нескольких метрах от берега.

 

 

 

На расположенном в средней части озера полуострове находится главная туристическая достопримечательность и популярное место паломничества – церковь святого Варфоломея. Она была возведена в XII веке, но свой современный вид, в частности, красные купола в форме луковиц, приобрела в XV веке.

 

 

Святой Варфоломей считается покровителем Кёнигзее, поэтому у баварской жемчужины есть еще одно название – озеро святого Варфоломея. Неподалеку от церкви находится бывший охотничий замок баварских королей (XVIII ст.), ледяная часовня, свод которой не тает даже в летний период, небольшая гостиница и несколько рыбных ресторанов. Здесь же можно увидеть гуляющих оленей, которых подкармливают монахи.

 

 

 

Единственный остров, расположившийся на северной оконечности озера, известен установленной на нем статуей святого Яна Непомуцкого, оберегающего эту местность от опасностей, связанных с водой. Высота мраморной статуи, возведенной в 1711 году, составляет 180 см. Она возвышается на холме в северной части острова, на вершине двухметрового пьедестала. Есть предположение, что ранее здесь стояла статуя святого Варфоломея.

Северную бухту озера называют «Уголком художников» - отсюда открывается необычайно красивый вид, который часто запечатлевают на своих полотнах живописцы.

 

 

Еще одна популярная достопримечательность этой местности – чайный домик Гитлера («Орлиное гнездо») - расположенная на горе Кельштайн на высоте 1834 метра. Он был построен Мартином Борманом специально к 50-летнему юбилею политического лидера.

 

 

Удивительную природу озера Кёнигзее немцы трепетно оберегают и внимательно следят за его экологической ситуацией. Оно богато редкими представителями флоры и фауны, к примеру, здесь встречаются синие эдельвейсы. Озеро изобилует гольцом и форелью, что привлекает сюда большое количество профессиональных рыболовов.

 

 

В летний период на Кёнигзее достаточно тепло, можно купаться и рыбачить. Зимой здесь предоставляются все условия для занятий зимними видами спорта, такими как лыжи, сани, сноуборд, коньки и керлинг. К тому же, мягкий климат данного региона, чистый горный воздух и целебные минеральные воды местных источников окажут самое благоприятное воздействие на самочувствие и укрепят здоровье.

 

 

В окрестностях озера есть все для приятного и комфортного отдыха: магазины, рестораны, кафе, дискотеки, гольф-клубы, корты для сквоша и тенниса, конно-спортивные клубы. А в одном из старейших местных рыбных ресторанов, которому уже около 300 лет, можно отведать очень вкусную форель, приготовленную по старинному рецепту.

 

[Aynur Asgerli]

Миллионы розовых фламинго на озере Накуру, Кения

Кенийское озеро Накуру - одно из озер Восточно-Африканской рифтовой долины, хранящее в себе уникальный девственный природный мир. Кроме того, оно считается одним из самых красивых и ярких мест на континенте. Озеро, лежащее на высоте 1754 м над уровнем моря, находится к югу-западу от города Накуру, в рифтовой долине Кении и охраняется национальным парком «Озеро Накуру». Площадь водоема составляет около 40 км², а максимальная глубина - около 3 м. Оно питается водами двух больших рек - Ньиро и Ндерит. В переводе с языка масаи «накуру» означает «пыльное место» или «пыль».

Когда-то здесь располагался большой пресноводный водоем. Около 10 тысяч лет назад климат в этом регионе стал более сухим, вследствие чего водоем обмелел и разделился на три озера: Найваша, Эльментейта и Накуру. Горячие вулканические источники со временем напитали водоем содой, что сделало его воды довольно едкими. К тому же, из озера не вытекает ни одной крупной реки, а уровень воды зависит только от количества выпадающих осадков, скорости испарения и притока воды из сезонных родников. Все эти факторы относят Накуру к ряду сверхсоленых озер, что делает его не особо благоприятным местом для развития жизни.

 

К живым организмам, которые смогли прижиться в этой достаточно агрессивной среде, относятся шесть видов фитопланктона, несколько видов зоопланктона, один вид рыбы и мелкие рачки. В самых огромных количествах здесь обитает маленькая сине-зеленая водоросль Spirulina platensis, окрашивающая здешние воды в темно-зеленый цвет и делающая их липкими и густыми. Именно водоросли привлекают в эту местность огромное количество фламинго - малых и больших. Озеро и прилегающая территория известны не только изобилием этих прекрасных пернатых, но и более 400 видами других птиц.

 

 

 

 

Малых фламинго больше, чем их более крупных представителей, – на одного большого приходится 200 малых особей. Несмотря на такую разницу в количестве, птицы очень хорошо ладят между собой, как члены одной семьи, и даже не конкурируют за пищу, так как питаются разными видами корма.

 

 

 

 

Наиболее численные птицы, встречающиеся в парке, - малые фламинго - отличаются глубоким пурпурным цветом клюва, богатым разнообразием розовых оттенков оперения (от светло-розового до темно-розового) и пурпурно-красными крыльями. Такой характерный цвет птицам придает бета-каротин, который содержится в их излюбленном лакомстве - водорослях спирулина. Наибольшую активность малые фламинго проявляют ночью, а днем предпочитают отдыхать, стоя на одной ноге. Пищу добывают в верхних слоях водоема, погружая в воду только часть клюва. Ученые предполагают, что населяющие Накуру фламинго ежегодно потребляют около 250 тыс. кг водорослей на гектар площади поверхности.

 

 

Миллионные, а иногда и двухмиллионные стаи фламинго ярко-розовым ковром окаймляют берега озера, они спускаются и поднимаются вдоль береговой линии, создавая причудливые живые узоры из различных оттенков пурпурной окраски. Орнитологи утверждают, что это самое грандиозное орнитологическое зрелище в мире. В течение года их число меняется в зависимости от уровня воды в озере и пищи. Также здесь обитают цапли, желтоклювый аист, орлан-крикун, большой белый пеликан, баклан и африканский орел-рыболов. В пик сезона численность пеликанов может достигать полмиллиона. Ежегодно территория озера Накуру становится пристанищем перелетных птиц из Евразии, которые отдыхают здесь по пути на юг или остаются зимовать.   

 

 

 

Фламинго – грациозные, длинноногие птицы, признанные одними из самых красивых на планете. Именно этот факт стал привлекать к Накуру большое количество ученых и туристов. Дабы уберечь эту девственную местность, в 1957 году озеро было взято под охрану, а в 1960 году его южное побережье провозгласили заповедником малых фламинго. Спустя год водоем получил статус Национального парка Кении.

 

 

 

 

Местность вокруг озера славится своими необычайно живописными пейзажами: прибрежные территории густо покрыты лесами желтокорой акации, за ними простираются бескрайние изумрудные поля и горные массивы, в восточной части парка находится самый крупный лес молочая в Африке, а над парком возвышается потухший вулкан Мененгай.

 

Кроме фламинго, в парке обитает около 56 видов млекопитающих, среди которых бородавочники, зебры, гиппопотамы, львы, водяные козлы, антилопы, леопарды, буйволы, газели Томпсона, оливковые бабуины и редкие жирафы Ротшильда, которые были перемещены сюда в 1977 году в целях сохранения вида, находящегося на грани исчезновения. Также в национальном парке находится старейший питомник носорогов в Кении – заповедник Наиши, основание которого датируется 1984 годом. На сегодняшний день в нем обитают 60 черных и 40 белых носорогов. Здесь зоологи занимаются возрождением популяции черного носорога, которому угрожает исчезновение. В лесу можно встретить огромных питонов, переползающих дорогу прямо на глазах у туристов или просто эффектно свисающих с деревьев. Мир флоры также отличается особым разнообразием - на территории парка произрастает около 550 видов растений.

 

 

Сегодня озеру Накуру вместе с его прекрасными пернатыми обитателями угрожает опасность. Основные проблемы его существования заключаются в загрязнении от бытовых и промышленных отходов города Накуру, снижении уровня озера, чувствительного к климатическим условиям, и большой популяции млекопитающих, которые несут угрозу жизни фламинго. Несколько раз вода в озере практически пересыхала, что привело к изменению состава сине-зеленых водорослей. Безопасные виды заменились ядовитыми, которые приводят к гибели птиц.

 

 

 

Еще одной серьезной угрозой для озера является высыхание рек из-за активной вырубки лесов Мау. Если в скором времени не будут приняты определенные меры по восстановлению леса, уникальная экосистема озера Накуру уже никогда не будет такой как прежде. Именно по этой причине специалисты по охране природных территорий прикладывают все усилия, чтобы эти поистине уникальные места как можно дольше существовали. Экологическое состояние местности находится под постоянным наблюдением, также разрабатываются методы для остановки цветения поверхности воды в озере.

 

 

Накуру находится в 157 км к северо-западу от Найроби, столицы Кении. Пролегающее между городами расстояние можно преодолеть на автомобиле или на самолете, который может приземлится прямо на территории парка, так как здесь есть своя взлетно-посадочная полоса. Вход в национальный парк "Озеро Накуру" расположен в южной стороне города Накуру.

[Aynur Asgerli]

Остров Сокотра, Йемен

Остров Сокотра – одно из самых прекрасных и удивительных мест на Земле. В жестких пустынных условиях здесь выжили уникальные представители растительного и животного мира. А благодаря изолированности острова множество здешних видов флоры и фауны больше не встречаются ни в одном уголке мира.

 

Остров Сокотра является частью государства Йемен. Он расположен в северо-западной части Индийского океана в 250 км от побережья Африки, а также около 350 км на юг от Аравийского полуострова. Входит в состав одноименного архипелага Сокотра. Скромные размеры острова – 134 км в длину и 43 км в ширину – не мешают ему входить в число важнейших центров биологического разнообразия.

 

 

 

В переводе с санскрита “Sokotra” означает Остров Счастья. И с этим легко согласиться – буйство ботанического очарования соседствует здесь с изоляцией, тишиной и огромными белоснежными пляжами.

 

 

На протяжении многих столетий остров Сокотра был недоступен для натуралистов и ранних исследователей. Но в конце 90-ых на него обрушилось активное внимание, особенно со стороны заинтересованных в его экономическом развитии и сохранении здешней уникальной природной среды. Благодаря своей природе, которая сохранилась с доисторических времен, остров привлекает не только специалистов и ученых, но и любителей экотуризма и спокойного отдыха. Сокотра – одно из немногих мест на планете, где прогресс не испортил должное отношения человека к окружающей его природе и к самому себе.

 

 

Остров знаменит своим необычным ландшафтом, который можно принять за декорацию к фантастическому фильму о неземной цивилизации. На востоке и в центре острова преобладают горные гряды с заостренными вершинами, вздымающимися в небо на высоту 1570 метров. Горные долины представляют собой живительные зеленые оазисы. Крутые склоны, нависающие над равнинным побережьем или прямо над бушующими волнами, известняковые плато, расположенные на пересечении всех ветров – все это удивительные пейзажи Сокотры.

 

 

Остров Сокотра – это кусок африканского континента с гористым рельефом. Эта часть континентальной плиты отделилась от Африки около 6 млн. лет тому назад. Оказавшись в изоляции, без воздействия внешнего мира, местная природа развивалась особым, собственным путем, приобретая при этом уникальные черты. Расположение острова создало здесь прекрасные условия для обитания большого количества редких образцов флоры и фауны.

 

 

 

Все наземные моллюски, обитающие здесь, 90% рептилий и треть растений являются эндемиками, т.е. встречающиеся только на этом острове. Популяция эндемической орнитофауны – крупнейшая на территории всего Ближнего Востока. На острове можно встретить около 140 разновидностей пернатых. К эндемикам относятся: сокотрийский скворец, сокотрийский нектарник, сокотрийский воробей и сокотрийский златокрылый дубонос.

Бакланы острова Сокотра:

 

 

Сообщества видов обитателей морских глубин в отличие от своих сухопутных соседей не богаты эндемиками. Их уникальность в том, что они представляют собой своеобразный “коктейль” из разнообразных видов, который возник на стыке трех крупных областей: Восточной Африки, Аравии и Индо-тихоокеанского региона.

 

 

 

На Сокотре произрастает около 800 видов растений. Ученые говорят, что уникальные растения острова – это осколки древней земной флоры, исчезнувшие на материке миллионы лет назад. Самыми известными являются Драконовые деревья, Огуречное дерево, Дорстения гигантская и Роза пустыни (Адениум Сокотранум), напоминающая ногу слона, украшенную нежными розовыми побегами.

 

Древние легенды гласят, что в Драконовых деревьях течет кровь драконов, обладающая магическими и целебными свойствами. Смола этого дерева имеет кроваво-красный цвет, ее активно используют в косметике и медицине. Драконовое дерево славится не только необычным цветом смолы, но и оригинальной формой ствола и кроны. Ветви деревьев расширяются к небу, что придает им вид огромных грибов, растущих среди пустыни.

 

 

 

 

Огуречное дерево можно увидеть только на острове Сокотра. Оно представляет собой единственный в мире вид древовидного растения семейства тыквенных. Своим видом дерево напоминает баобаб – толстый, мясистый ствол – до метра в диаметре, небольшие ветки, тянущие вверх редкую крону. Раньше этот уникальный вид часто встречался на территории острова, но из-за активного использования в хозяйственных целях, его численность существенно сократилась. А свое название огуречное дерево получило благодаря плодам, похожим на огурцы, но усыпанным большим количеством шипов.

Огуречное дерево:

 

 

Роза пустыни (Адениум Сокотранум) совсем не похожа на розу, но все равно прекрасна. Это растение считается одним из самых красивых цветов пустыни. Ствол дерева мясистый и толстый, может включать в себя несколько сросшихся стволовых отростков. Высота адениума достигает больше 3,5 метров, а диаметр ствола - 2,4 метров. Одни представители вида могут расти вверх, а другие – растут вширь, превращаясь почти в плоские бочки. Короткие ветви дерева формируют крону, украшенную розовыми цветами. Роза пустыни является медленно растущим и очень редким деревом. Дорстения гигантская представляет собой дерево, не требующее никакой почвы – оно может расти прямо на голой скале.

Роза пустыни:

 

 

 

 

Когда-то, лежащая в объятьях Аравийского моря, Сокотра была легендарной землей на краю известного тогда людям мира. Бушующее море у берегов острова грозило мореплавателям шторами и отмелями, а его жители, как считалось, могли управлять ветрами, посредством которых они пригоняли проплывающие мимо корабли к берегу и грабили их. Но самые отчаянные искатели сокровищ рисковали - ради невиданных богатств загадочного острова. Сегодня же Сокотра привлекает исследователей совсем другими богатствами.

 

 

И древние римляне, и египтяне, и греки – все использовали сокровища природного мира острова Сокотра, такие как ароматические смолы, ладан, целебный экстракт алоэ и «драконовая кровь» - сок драконового дерева. Многочисленные искатели приключений приезжали на эти земли за богатой добычей, невзирая на легенды о жутких стражах острова – гигантских змеях, живущих в местных пещерах. О богатствах Сокотры мечтали и Александр Македонский, и царица Савская, и Марко Поло.

Что касается жителей острова Сокотра, то они очень самодостаточные и жизнерадостные люди, несмотря на довольно сложные условия проживания. Они говорят на древнесемитском до-письменном языке Сокотры, не менее древнем и интересном для ученых, чем классический арабский и аккадийский. Не имеющие понятия о безопасной и комфортной жизни, обитатели острова развили в себе глубокое уважение и понимание к морю и земле, что было важно для выживания этого народа.

 

 

 

Сокотра имеет всемирное значение благодаря своему биологическому разнообразию, эволюционной уникальности и общественно-культурному наследию. В знак признания уникальной культуры архипелага Сокотра, а также огромных усилий по его сохранению правительства Йемена в 2003 году он был включен ЮНЕСКО во Всемирный список биосферных резерватов в рамках программы «Человек и биосфера».

 

 

Чтобы добраться до столицы Сокотры, города Хадибу, необходимо прилететь в столицу Йемена, Сана, и пересесть здесь на самолет местной авиакомпании, направляющийся в Хадибу. В городе можно переночевать, взяв в аренду оборудование для кемпинга, или поселиться в гостинице. Наиболее благоприятным временем для посещения острова является период с декабря по апрель.

[Aynur Asgerli]

Гейрангер-фьорд, Норвегия 

Гейрангер-фьорд – один из самых живописных и наиболее посещаемых норвежских фьордов, расположенный в регионе Суннмёре на юго-западе губернии Мёре-ог-Ромсдал. Он простирается между гор на 15 км и является естественным продолжением Сторфьорда (Большого фьорда). Максимальная его ширина составляет 1,3 км. На окраине Гейрангер-фьорда, где в него вливается река Гейрангелва, находится деревня Гейрангер, от которой он получил свое название. Численность населения деревни - 300 человек. В 2005 году фьорд и прилегающие к нему территории были причислены к списку объектов природного наследия ЮНЕСКО. Именно этот статус сегодня препятствует реализации плана местных властей по строительству линий электропередачи через фьорд.

 

Уникальный рельеф данной местности сформировался во время позднего ледникового периода, когда вследствие движения ледников здесь образовались высокие горы и глубокие фьорды. Высота здешних гор достигает 2000 м над уровнем моря, а глубина фьордов - 700 м.

 

 

 

Гейрангер-фьорд не зря носит статус одного из популярнейших туристических мест в Норвегии, ведь он воплотил в себе все лучшее, что может быть у фьорда - витиеватая лента яркой сине-зеленой воды обрамлена грядой высоких заснеженных гор, увешанных каскадами водопадов. Последние являются самыми красивыми местными достопримечательностями, наиболее известные из них - «Фата невесты», «Семь сестер» и «Жених». Водопад «Семь сестер», падающий с высоты около 250 м, состоит из семи мелких струй, которые каскадом льются с высокой скалы прямо в зеркальную гладь фьорда. Он расположен рядом с заброшенной фермой Knivsfla. Напротив него находится невысокий водопад «Жених», который по форме очень напоминает бутылку. Одна из легенд гласит, что после многочисленных тщетных попыток завоевать сердце одной из семи сестер отчаявшийся жених прекратил ухаживания и взялся за бутылку. Водопад «Фата невесты», легким кружевом струящийся со скалы, находится к западу от водопада «Семь сестер» и является одним из самых известных водопадов Норвегии.

 

Водопад "Семь сестер":

 

 

 

С этой троицей водопадов связано еще одно древнее скандинавское предание, рассказывающее о семи прекрасных сестрах, к которым пришел свататься мужественный воин-викинг. Девушки предложили юноше выбрать любую понравившуюся ему сестру и принести для нее на следующий день фату. Жених приобрел фату и отправился за избранницей, но в последний момент остановился, не зная, какую из красавиц выбрать. Так и остался он навеки на том месте, так и не дождались сестры своего жениха, так и висит на скале тонкая вуаль свадебной фаты.

 

 

Берега фьорда усеяны ледниками и скалами высотой до 1500 м. Вдоль линии Гейрангер-фьорда на склонах гор встречаются заброшенные фермерские угодья, некоторые из них были восстановлены компанией «Storfjordens venner association». Самыми популярными среди туристов являются Skagefla, Blomberg и Knivsfla. Путь к ферме Skagefla можно преодолеть пешком из Гейрангера, а чтобы добраться до других фермерских угодий, нужно воспользоваться водным транспортом. Некоторые фермы расположены на маленьких площадках горных выступов и попасть туда можно лишь с помощью специальных приставных или веревочных лестниц.

 

 

Полюбоваться живописными панорамами Гейрангер-фьорда и насладиться чистым горным воздухом можно на расположенных в горах смотровых площадках, самые знаменитые из которых находятся на хребте Флюдалсъюве и на горе Далснибба (1476 м над уровнем моря). Плато Далснибба - одна из наиболее посещаемых достопримечательностей данной местности, с которой открывается восхитительный вид на горы с Гейрангер-фьордом прямо по центру. Со скалы Флюдалсъюве, словно парящей в воздухе, также открывается невероятно живописный вид на фьорд:

 

 

На вершине горы Далснибба:

 

 

В программу отдыха в Гейрангер-фьорде обязательно нужно включить поездки по знаменитым маршрутам, именуемым «Дорогой орлов» и «Дорогой троллей» (Тролльстиген). «Дорога орлов» представляет собой самый крутой отрезок дорожного серпантина, изгибающегося на 11 крутых поворотах, на пути от побережья Гейрангер-фьорда до самой высокой точки горы, расположенной на высоте 620 метров. Горный серпантин Тролльстиген петляет по крутым горным склонам головокружительно узкими поворотами мимо красивейших водопадов и великолепных горных пейзажей. Эти пути далеко не для слабонервных, ведь серпантины горных дорог порой лежат в опасной близости к краям пропасти, однако открывающиеся с вершин виды оправдывают любой риск.

 

 

 

Осмотреть все прелести данного региона с воды можно на пароме, прогулочном кораблике, круизном лайнере или на лодке.

 

 

Кто-то предпочтет типичный катер, ну а романтики непременно выберут лодку в стиле "викингов":

 

 

Такие водные экскурсии предоставляют прекрасную возможность с близкого расстояния насладиться красотой водопадов «Фата невесты», «Жених» и «Семь сестер», а также полюбоваться несколькими заброшенными фермами. Если повезет, можно увидеть морских свинок в естественной среде обитания или пролетающего мимо орлана.

 

активного отдыха придутся по душе пешие походы к высокогорным фермам, катание на велосипедах, плаванье на каяках, рафтинг, рыбалка и поездки верхом.

 

 

Совершая пешие прогулки по горам в окрестностях Гейрангер-фьорда можно встретить старинные домики с крышами, покрытыми дерном:

 

 Непременно нужно посетить Центр истории Гейрангер-фьорда, который поведает много интересного о естественнонаучной истории данного региона. А в расположенном неподалеку национальном парке Йостедалсбреен можно в непосредственной близости разглядеть ледники.

 

 

Добраться до окрестностей Гейрангер-фьорда можно автобусом, на самолете, машине или корабле. Дорога из Осло на автомобиле займет около восьми часов, из Тронхейма – около шести, а из Бергена – от шести до семи.

[Aynur Asgerli]

Река Тара в парке Дурмитор, Черногория

Каньон реки Тара – это живописное творение природы, расположенное на севере Черногории. Ущелье вдоль самой длинной артерии страны, Тары, простирается на 82 км в длину, а его глубина достигает 1300 м. Каньон носит статус самого глубокого в Европе, а в мире уступает лишь Большому каньону, США. Он окружен горами Златни Бор и Любишня с одной стороны, и Дурмитор и Синьяевина с другой. С 1980 года каньон реки Тары вместе с национальным парком Дурмитор находится под охраной ЮНЕСКО.

 

 

 

Река Тара, получившая свое название от древнего иллирийского племени аутариаты, имеет длину 144 км. Вода в реке отличается исключительной чистотой, ее можно спокойно пить без дополнительного очищения. Тара питается водами нескольких рек: главными притоками на левом берегу являются реки Лютица и Сушица, а на правом – Драга и Вашковска. Один из главных и самых красивых источников – водопад Байлович Сиге – падает из пещеры Буцевица с высоты 30 метров и дает реке несколько сотен литров воды в секунду. Особенного внимания заслуживают каскады реки Тара, которых здесь около 40 штук. Даже на самой высокой точке каньона можно услышать их рев.

  Водопад Байлович Сиге:

 

 

 

Большая часть пути Тары проходит между высокими скалами, а ее течение имеет бурный горный характер и только ближе к точке слияния с рекой Пивой оно становится медленным и спокойным. В некоторых местах кристально-чистая река образует небольшие бухты, кое-где на поверхности воды высятся маленькие лесистые островки. С высоких поросших мхом скал низвергается множество живописных водопадов. Цвет воды Тары меняется от изумрудного до пенисто-белого, а ее галечное дно гладкое и чистое, без водорослей и растительности. Даже в самый сильный зной река дарит приятную прохладу, так как температура ее воды очень редко поднимается выше 12 градусов Цельсия.

 

 

 

На просторах каньона есть галечные и скалистые террасы, окруженные густыми сосновыми лесами, высокие скалы, песчаные пляжи, крутые склоны и около 80 крупных пещер, которые до сих пор полностью не изучены.

 

Каньон реки Тара является редким оазисом нетронутой природы для многих эндемичных видов флоры и фауны. Самой уникальной частью каньона считается «Црна Пода» - девственный лес, где произрастают реликтовые черные сосны. Возраст некоторых деревьев-старожилов превышает 400 лет, а высота их безупречно стройных стволов достигает 50 м. В долине реки растет черный ясень, липа, вяз и восточный граб. В более высокой местности, на скалах, можно увидеть бук, пробковый дуб и клен. Пихта и ель встречаются на высоте более 1000 метров. Животный мир прибрежных лесов представлен бурыми медведями, волками, оленями, кабанами и дикими козами, а мир птиц насчитывает около 130 видов. В чистейших водах реки Тара водятся редкие виды рыб.

 

Девственный лес «Црна Пода»:

 

 

Главной архитектурной достопримечательностью каньона является величественный мост Джурджевича, пересекающий реку Тара. Это красивое ажурное сооружение, построенное в период между 1937 и 1940 гг, в свое время было единственной дорогой, соединяющей юг и север страны. Мост с пятью арками возвышается над каньоном на высоте 172 м, а его длина составляет 365 м. С высоты птичьего полета открывается прекрасный вид на окрестности, а после дождя можно увидеть, как в глубине ущелья образуются облака.

 

Мост Джурджевича:

 

 

 

Вдоль всего течения реки можно встретить разрушенные турецкие сторожевые пункты, так как до 1912 года Тара была естественной линией границы между Черногорией и Османской империей.

В долине реки расположены старинные монастыри: Доволия (XV век), Пирлитор (XIV-XV век), Добриловина (XVII век) и монастырь святого Архангела Михаила XV века, который известен своим алтарем финикийского бога Митры.

 

Уникальная природа и экстремальный отдых привлекают в каньон Тары большое количество туристов и это неудивительно, ведь ко всему прочему, на отдых в Черногории цены вполне приемлемы.

 

 

Рафтинг по реке Тара – один из популярнейших видов туризма в Черногории. В период с мая по октябрь река пестрит множеством байдарок, плотов и надувных лодок, на которых любители экстремальных видов спорта совершают захватывающие сплавы. По каньону проходит часть маршрута по рафтингу, его длина составляет 18 км. Этот маршрут считается наиболее эффектным, так как Тара здесь имеет самое большое и резкое падение высоты. Этот этап предусматривает преодоление 21 из 50 порогов, лежащих по всему маршруту. Общая длина рафтинг-маршрута – 60 км. Стоимость однодневного рафтинга, включающего в себя снаряжение, завтрак, плату за вход в парк Дурмитор и трансфер, составляет около 60 евро. Для рыболовов есть хорошая новость – в некоторых частях реки разрешена спортивная рыбалка.

 

 

Каньон Тары известен еще и тем, что здесь снимались многие советские приключенческие фильмы - «В поисках капитана Гранта» и знаменитые югославские художественные фильмы про индейцев. А мост Джурджевича послужил съемочной площадкой для военного боевика «Ураган с Навароне».

[Aynur Asgerli]

Утесы Мохер в Ирландии

На западном побережье Ирландии в графстве Клэр находится одно из самых популярных и живописных мест острова – утесы Мохер. Гряда прямоугольных прибрежных утесов, омываемая Атлантическим океаном, простирается вдоль побережья на 8 км. Высота скал колеблется от 120 до 214 м над уровнем океана. Они получили свое название в честь форта “Mothar”, который во время наполеоновских войн был разрушен для того, чтобы на его месте была возведена сигнальная башня.

 

Вид с утесов Мохер открывается просто потрясающий, что ежегодно привлекает в это место около миллиона туристов – в 2006 году посещаемость побила все рекорды, и они получили статус самой популярной достопримечательности Ирландии.

 

 

На одной из скал для посетителей оборудована смотровая площадка. При хороших погодных условиях оттуда можно увидеть не только зеркальную гладь Атлантического океана, но и Аранские острова, долины и холмы Коннемары, и залив Голуэй.

 

На вершине утесов гордо возвышается одинокая круглая башня из камня – башня О‘Брайана. Она была возведена в 1835 году Корнелиусом О’Брайаном, потомком короля Ирландии Бриана Бору, чтобы удивить гостей женского пола открывающейся со смотровой башни панорамой. Башня открыта для посетителей каждый день, и всего за несколько евро можно подняться на ее вершину, откуда открывается завораживающий вид на утесы.

 

 

Знаменитые ирландские скалы образовались еще за 6 тысяч лет до н.э. Они помнят первых поселенцев, которые появились в этих местах много лет назад – скифов, англичан, шотландцев, датчан, приходивших сюда и с миром, и с войной.

 

 

В Ирландии существует легенда, рассказывающая о трагической роли скал Мохер в истории страны. Когда друиды почувствовали, что их религия утрачивает в Ирландии свои позиции, многие из них решили умереть, бросившись с самой высокой точки скал – 214 м, которая находится в 8 км от башни О’Брайана.

 

 

Скалы в основном состоят из черного сланца и песчаника. Они представляют большой геологический интерес - здесь можно увидеть стратифицированные залежи разнообразных пластов породы, которые находятся на лицевой части утесов и доступны для осмотра.

 

 

В районе скал обитает около 30 тысяч птиц, представляющих более 20 видов. К ним относятся атлантические тупики, которые живут большими колониями в разных частях скал, также это место стало родным домом для таких птиц как ястребы, чайки, гагары, кайры, бакланы и буревестники. В 1989 году скалы Мохер были объявлены особо охраняемой природной территорией.

 

 

В 2007 году здесь был открыт экологический комплекс для туристов, имеющий вид холма, покрытого травой. Он получил награду от Ассоциации интерпретации наследия как «один из лучших объектов, который когда-либо видели члены жюри”:

 

 

 

Скалы Мохер появлялись во многих фильмах. Например, их можно увидеть в таких кинолентах как “Принцесса-невеста” (1987), “Далеко-далеко” (1992), “Високосный год” (2010), также здесь снималась одна из финальных сцен фильма “Гарри Поттер и Принц-Полукровка” (2009).

[Aynur Asgerli]

Тепуи. Национальный парк Канайма в Венесуэле

В Южной Америке на территории Венесуэлы, Бразилии и Гайаны располагаются поразительные столовые горы, называемые тепуи, неземные пейзажи которых больше похожи на декорации к фантастическому фильму, чем на реальность. Ученые утверждают, что эти горы, состоящие из твердого песчаника, с крутыми, почти отвесными склонами и плоскими, усеченными вершинами, - древнейшие в мире. Они образовались вследствие разрушения огромного плато, в доисторические времена простиравшегося от берегов Атлантического океана до границ бассейнов рек Ориноко, Амазонка и Риу-Негру. Еще в те времена, когда Африка и Южная Америка были единым целым, около 200 миллионов лет назад, это плато возникло на месте гигантского озера.

Тепуи имеют очень интересную структуру – плато многих из них имеют множество карстовых воронок диаметром до 300 метров, образовавшихся в результате обрушения сводов туннелей подземных рек, а также размытых водой пещер, самая знаменитая из которых - Абисмо Гуи Коллет (Abismo Guy Collet) – достигает 672-метровой глубины.

 

 

С языка индейцев пемон «тепуи» переводится как «дом богов», что и не странно, ведь высокие горы, окутанные пушистыми облаками, вполне могут служить местом обитания столь важных персон. Тепуи, по большей части стоящие удаленно друг от друга, возвышаются над джунглями разнокалиберными труднодоступными утесами, что делает их уникальным убежищем эндемичных представителей флоры и фауны.

 

К самым высоким тепуи относятся Писо-де-Неблина (3 014 метров), Пико-Фелпс (2 992 метров), Рорайма (2 810 метров) и Серро-Марауака (2 800 метров).

Известнейшими южноамериканскими столовыми горами являются Ауянтепуи, Аутана и Рорайма.

Ауянтепуи:

 

 

Ауянтепуи имеет статус самой крупной из тепуй, площадь поверхности ее плато достигает 715 км². Кроме того, с вершины этой горы начинает свое эффектное падение самый высокий водопад в мире – Анхель. Большая высота падения - 979 метров – приводит к тому, что, прежде чем достичь поверхности земли, вода рассыпается на мельчайшие брызги и превращается в густой туман, который окутывает окружающую местность.

Водопад Анхель:

 

Одна из самых красивых тепуй - Аутана - возвышается над лесом и скалами на 1300 метров. Она особенна тем, что насквозь пронизана пещерой, идущей с одного конца в другой. Плато Аутаны украшают темно-серые скалы самых причудливых форм, а окружающие их воронки наполнены чистейшей водой.

Тепуи Аутана:

 

Рорайма – самая высокая тепуи на территории Венесуэлы. Ее высота составляет 2810 метров, а вершина – плато площадью 34 км² - сплошь покрыта густой растительностью, причудливыми камнями, обрывистыми впадинами, пещерами, маленькими озерами и болотами. Местные индейцы называют гору Рорайма “пупом земли” и верят, что на ее вершине живет прародительница человеческого рода – богиня Куин.

Тепуи Рорайма:

Эти три, а также множество других менее известных, но не менее прекрасных тепуй, находятся в национальном парке Канайма, лежащем в юго-восточной части Венесуэлы, на стыке Бразилии и Гайаны. Заповедник, хранящий на своей территории бесценные природные богатства, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Тепуи Кукенан:

 

 

Природа национального парка Канайма необычайно разнообразна и уникальна. Кроме величественных столовых гор, увешанных прекрасными водопадами, на территории парка можно увидеть редкие виды флоры и фауны, которые водятся исключительно только в этой местности. Например, плотоядные растения, заманивающие в свои красивые ароматные ловушки насекомых и поедающие их. Подножия и склоны гор окружают увитые облаками леса, в которых яркими пятнами выделяются изысканные бромелии и орхидеи. На вершинах тепуй буйно растут травы и кустарники. Не менее богат животный мир венесуэльского парка – здесь встречаются обезьяны, разнообразных размеров и видов, ягуары, гигантские муравьи и множество мелких животных. Но наибольшим разнообразием видов может похвастаться мир птиц, которые в больших количествах проживают на этой богатой земле.

Местный кузнечик, длина которого составляет 15 см:

Самый крупный природный заповедник Венесуэлы, национальный парк Канайма, был основан в 1962 году и считается древнейшей частью Земли, возраст которой превышает 2 млн лет. Этот затерянный мир, как будто случайно сохранившийся таким, каким он был много миллионов лет назад, ежедневно посещают тысячи туристов. Добраться в эти места можно из столицы Венесуэлы на автобусе.

 

 

В национальном парке Канайма отдыхающим предлагаются увлекательные экскурсии на каноэ по лагуне, в которую впадает четыре водопада. Два из них – Голондрина и Укайма – можно увидеть, проплывая на каноэ, а под двумя другими – Ача и Сапо – проложена дорожка, по которой можно пройти внутри водопада между бушующим потоком воды и скалой:

Лагуна в парке Канайма:

 

Можно отправиться к одной из самых зрелищных достопримечательностей парка – водопаду Анхель, экскурсии к которому осуществляются либо на лодках, либо на самолетах. Если отправиться на экскурсию на лодке, то по пути можно увидеть живописный Остров Орхидей.

Очень интересной является экскурсия на небольшом самолете к каньону Кавак, открывающая все красоты Канаймы с высоты птичьего полета.

Пролетая над Канаймой:

 

 

После полета над первозданной землей самолет совершает посадку рядом с каньоном Кавак, возле которого находится индейская деревня с одноименным названием.

 

Желающим поближе познакомиться с бытом аборигенов этих земель, можно отправиться в северную часть Канаймы, где находится поселение индейцев «пемон». Здесь предоставляется уникальная возможность погрузиться в неизведанную культуру, пообщаться с аборигенами, познакомиться с их обрядами, традициями, легендами и жизненным укладом, который сохранился с давних времен.

Кроме всего прочего, данная местность окутана ореолом тайн и загадок, о которых рассказывают не только древние легенды и мифы, но и отчеты нескольких экспедиций, организованных смелыми исследователями. Последняя крупная официальная экспедиция в эти труднодоступные места, а именно на гору Рорайма, была сформирована в 1965 году сыном знаменитого Хуана Анхеля, первооткрывателя высочайшего в мире водопада.

В дневнике экспедиции описывается удивительный мир, в котором плоская поверхность вершины горы покрыта причудливыми холмами, по форме напоминающими грибы, всюду рассеяны необычные углубления, наполненные водой, а кроме уже известных науке животных, было обнаружено необычное существо, которое назвали кадборозавром. Невиданный ранее зверь имел голову лошади и тело змеи с горбами на спине. Здесь же были обнаружены лягушки, высиживающие яйца, насекомые- кровопийцы, на которых не действовали никакие химические средства защиты, муравьи-великаны длиной более 5 см, способные своими стальными зубами перекусывать маленькие ветки деревьев.

 

Самым большим открытием для ученых стала находка останков древних животных, которые еще совсем недавно обитали в этих местах. Есть предположение, что они погибли в результате экспериментов инопланетян. На такую догадку ученых натолкнула обнаруженная экспедицией большая круглая площадка, лишенная растительности и сплошь усыпанная серебристым порошком неизвестного происхождения. Позже лабораторные исследования показали, что это сплав редчайших металлов, который в земных условиях создать просто нереально.

При обследовании пещер исследователями было найдено большое количество наскальных рисунков, изображавших фантастических животных и существ, отдаленно похожих на людей. Участники экспедиции обнаружили и несколько склепов, внутри которых стоял густой туман и витал сладкий запах. Некоторые члены команды, надышавшись этим странным ароматом, на несколько дней впали в кому, а когда очнулись, поведали своим коллегам о невероятных видениях и путешествиях в иные миры.

После этого случая было принято решение возвращаться обратно, но тут путешественников ждал новый сюрприз: им никак не удавалось найти выход из этого заколдованного мира, как будто какие-то таинственные силы всячески препятствовали этому.

Лишь спустя несколько месяцев измученным поисками выхода людям удалось возвратиться домой. Они утверждают, что им помогла какая-то неизвестная сила, которая подхватила их и медленно опустила на центральную площадь одного из индейских поселений.

Когда ученые наконец добрались до цивилизации, обнаружилось, что семьи уже давно потеряли надежду на их возвращение: ведь экспедиция, которая по плану должна была возвратиться после нескольких месяцев работы, отсутствовала уже четыре года.

Долгое время в данный регион не организовывались экспедиции, но уже сегодня этот затерянный мир, ранее вселяющий в людей страх, ежедневно посещают несколько десятков искателей приключений. Только в целях безопасности восхождение желательно совершать в сопровождении опытного гида.

[Aynur Asgerli]

Турбидиты на побережье города Баррика (Испания). 

Эти необычные выступы, вырывающиеся из-под воды и по виду напоминающие спину дракона - не что иное, как турбидиты на побережье испанского города Баррика, который с севера омывается Бискайским заливом.

 

На территории города преобладает холмистый рельеф. Береговая линия изрезана, над водой вздымаются утесы, которые сменяются песчаными пляжами и заливами. Приливно-отливная зона побережья Бискайского залива представляет значительный интерес для геологов всего мира. Здесь можно увидеть необычные образования – турбидиты. Это образования из осадочных пород, сформировавшиеся в глубоководных условиях. Они бывают современными и ископаемыми, которые образовались на дне древних океанов в прошлые геологические эпохи и поднялись выше уровня моря. Современные формируются на глубине более 2 тысяч метров вдоль подножия континентальных склонов. Накладываясь между мягкими материалами, они могут легко размываться и попадать вместе с песком на побережье, формируя там турбидитные отложения.

 

 

 

Баррика - это муниципалитет в провинции Бискайя, в составе автономного сообщества Страна Басков, расположенный в северной части Испании. Входит в состав района Урибе и считается одним из старейших городов на побережье Бискайского залива. Город был основан в 496 году, но, как свидетельствуют археологические раскопки, был заселен в еще более древние времена. Численность населения (на 2010 год) составляет 1487 человек, площадь города - 7,36 км². Муниципалитет расположен на расстоянии около 340 км на север от Мадрида, 23 км на север от Бильбао.

 

 

Для фотографов это место безусловно является волшебным, дающим большой простор для творчества и фантазии. Это пространство, где древнее прошлое соприкасается с настоящим, где можно размышлять о вечном и незыблемом. При этом результат творческих фотоисканий получается совершенно фантастический, так и просится быть увековеченным.

[Aynur Asgerli]

Девственные леса Коми: Печоро-Илычский заповедник и парк «Югыд Ва»

Девственные леса Коми – это самый большой нетронутый природный массив в Европе, расположившийся на северо-востоке Республики Коми. На сегодняшний день республика является единственным уголком Европы, где дикая природа сохранила свой первозданный вид, благодаря удачному географическому положению, удаленности от крупных промышленных районов и труднодоступности заповедных зон: в некоторые из них можно добраться только с помощью лыж, лошади или лодки. На территории Коми плохо развиты транспортные пути. Да и осваивать земли в сельскохозяйственных целях местные жители не спешат. Тем не менее, леса Коми нуждаются в защите. В 1995 году девственные леса Коми стали первым российском объектом, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Девственные леса занимают 15 % территории Республики Коми и относятся к экорегиону уральской тайги. Они состоят из двух крупных охраняемых природных территорий: Печоро-Илычского заповедника и национального парка «Югыд Ва».

 

Печоро-Илычский заповедник – один из самых старых природных парков России, он был создан 1930 году. Находится на западных склонах Северного Урала и занимает площадь 721,3 тыс. га. Носит статус биосферного резервата.

Кордон Шежым на территории Печоро-Илычского заповедника:

 

Жемчужина Печоро-Илычского заповедника – каменные столбы выветривания на плато Маньпупунер, о которых мы ранее уже писали. Много лет разнообразные горные породы под воздействием перепадов температур и влаги разрушались с разной скоростью. В результате этих разрушений образовались живописные останцы, своим видом напоминающие скульптуры с острова Пасхи:

Уральские горы не только символически разделяют Европу и Азию. Это водораздел двух речных систем - Печоры и Оби. Именно на территории заповедника берет свой исток река Печора.

Вид на исток Печоры с горы Маньпупунер:

Чистая, не оскверненная промышленностью Печора – настоящий рай для рыбы. Здесь обитают окунь, щука, налим, сига, нельма, ряпушка, чира, пелядь, омуля, а также беззубая, но хищная рыба жерех. Но царицей вод Печоры, конечно, остается семга. Вот только охотиться на нее запрещено.

Река Печора во всей красе:

Печоро-Илычский заповедник уникален еще тем, что на его территории уже более 70 лет проводятся опыты по одомашниванию лосей. Эти крупные, неприхотливые, выносливые животные, адаптированные к жизни в тайге, в первую очередь привлекли к себе внимание как возможное транспортное средство. После того, как появились снегоходы, это направление работы утратило свою актуальность, однако оказалось, что лосиное молоко обладает рядом целебных качеств. Исследования по одомашниванию лося и его практическому использованию – одна из основных задач Печоро-Илычского заповедника.

Национальный парк Югыд Ва площадью 1891,7 тыс. га был основан в 1994 году. Он носит статус одного из самых крупных парков России, а также является самой большой охраняемой зоной в Европе. Визитные карточки национального парка – живописные горы Колокольня и Сабля, а также быстрые горные реки Щугор и Кожим, которые пользуются большой популярностью среди водных туристов.

Река Щугор:

С языка Коми Югыд Ва переводится как «светлая вода». Территория национального парка охватывает западные склоны Северного и Приполярного Урала. Он растянулся по меридиану почти на 300 км и занимает предгорья, горы и низменности, которые сформировались около 200 млн лет назад. Большая часть парка – леса (здесь их называют “парма”): пихта, кедр, ель, лиственница и сосна сибирские. В парке растет много берез, которые осенью, покрываясь желтыми листьями, вносят разнообразие в зеленый еловый лес.

 

 

На территории Югыд Ва находится самая высокая точка Урала – гора Народная, высотой 1896 м:

Еще одной визитной карточкой парка является гора Манарага, увенчанная шестью пиками. В горных районах есть 38 ледников, самый известный из них – ледник Гофмана, расположенный на хребте Сабля. Территория Югыд Ва богата на озера - их здесь более 800. Самые красивые горные озера – Окуневое, Балбанты, Торговое. Наиболее крупные реки – Щугор, Косью, Подчерем и Большая Сыня. В их водах нерестятся такие породы рыб: хариус, семга, чир, кумжа, палия, пелядь, таймень и сиг.

Девственные леса Коми имеют огромное значение для стабилизации состояния природной среды: они имеют важное противоэрозийное и климаторегулирующее значение, служат приютом для многих птиц и животных. Армия местной флоры состоит из 600 видов растений, некоторые из которых являются особо редкими, занесенными в Красную книгу России, например, это родиола розовая, пион уклоняющийся, минуарция Гельма, вудсия альпийская, шиверекия Кузнецова, башмачок настоящий и башмачок пятнистый. Некоторые виды признаны эндемиками и реликтами.

Венерин башмачок настоящий:

 

В местных лесах и болотах обитает типичная северотаежная фауна, которая сочетает в себе сибирские и европейские виды. На территории парка водится около 40 видов млекопитающих: кабан, рысь, бурый медведь, волк, северный олень, лисица, соболь, росомаха, горностай, ондатра, речная выдра и др. Только здесь можно встретить полевку Миддендорфа, северную пищуху и гибрид соболя с куницей – кидас (кидус). Что касается птиц, то их здесь около 200 видов, самые редкие из них - орлан-белохвост, сапсан, кречет, скопа и беркут. Также здесь много рябчиков, тетеревов, глухарей, обитают некоторые виды крупных сов, встречается белая куропатка.

Орлан-белохвост:

 

С целью сохранности целостности природных комплексов на территории девственных лесов Коми не разрешается никакая промышленная деятельность, а также любая другая деятельность, которая может нарушить естественный режим или снизить экологическую ценность заповедной зоны.

 

А основная ценность лесов Урала – в первозданности большинства его ландшафтов, озер и рек, растительного и животного мира. И в его единстве – как могущественной горно-лесной страны, от состояния которой зависит здоровье даже самых отдаленных уголков планеты.

[Aynur Asgerli]

Мертвое море, Израиль 

Мертвое море - самое глубокое из соленых озер в мире, простирающееся вдоль границы между Иорданией, Израилем и Палестинской автономией. Именно за высокую соленость воды озеро получило звание моря. Вода здесь солонее, чем в океане примерно в 8,6 раз (в 1 литре воды 330,7 граммов соли). Поверхность уникального озера находится на 425 м ниже уровня моря, что делает его самой низкой точкой на планете.

 

Длина Мертвого моря достигает 67 км,  максимальная ширина - 18 км, а максимальная глубина - 378 метров. Но каждый год уровень воды падает на 1 метр - море отступает, оставляя за собой почву, гипернасыщенную солью. Дождевая вода вымывает соль, и в почве образуются пустоты, в которые очень легко провалиться. На территории Израиля и Иордании насчитывается порядка 1200 провалов, глубина которых иногда достигает 25 метров. Самую большую опасность представляют провалы, которые образуются вдоль дорог и вблизи жилых комплексов.

 

 

 

  

Высокий процент солености практически исключает возможность существования живых организмов, отсюда и произошло название озера. Однако в Мертвом море все же живет несколько видов крохотных бактерий и одна водоросль - тунолиэлла. 

 

Минералогический состав соли озера отличается от состава соли в воде других морей. Она содержит около 50,8 % хлорида магния, 30,4 % хлорида натрия, 4,4 % хлорида калия и 14,4 % хлорида кальция. Благодаря этому богатству Мертвое море превратилось в уникальный лечебный курорт, который привлекает множество туристов со всех уголков планеты. Кроме необычного состава солей, водоем известный и своими целебными грязями, добываемыми со дна озера. Прославленные иловые сульфидные грязи соленого озера высоко минерализованы, имеют высокое содержание йода, гормоноподобных веществ и брома.

 

Можно натереться грязью из больших наполненных кувшинов, установленных на берегу:

 

 

 

Грязь должна засохнуть, а потом ее нужно смыть. Эта процедура существенно помогает людям с проблемами суставов.

 

 

 

Минеральная вода Мертвого моря прозрачная, маслянистая, вязкая жидкость температурой приблизительно 30 градусов. Погружение в воду доставляет немалое удовольствие, из-за высокой плотности воды человек в ней не тонет, а испытывает ощущение невесомости. Хотя соленость воды хорошо “держит” на поверхности, собственно нырять или плавать в Мертвом море будет очень сложно. Проще будет усесться в воде, как в гамаке. При погружении в воду возникает ощущение, что это не вода, а масло.

 

 

 

Надо сказать, что здесь приходится соблюдать меры предосторожности: избегать порезов о соляные кристаллы, ранки от которых заживают очень долго, а также не брызгаться и не нырять, т.к. вода может серьезно обжечь сетчатку глаза. Если все-таки это произошло, то выручат береговые  дежурные с бутылями чистой воды. Вообще, находиться в этой воде рекомендуется единовременно не более 20 минут на иорданском берегу и не более 15 минут на израильском, где вода еще сильнее минерализована.

 

 

 

Из-за того, что Мертвое море - самая низкая точка планеты, солнечные лучи, преодолевая дополнительную дистанцию, теряют весь вредный ультрафиолет, поэтому можно смело загорать сколько угодно без вреда для организма. Воздух здесь абсолютно чистый от примесей, обогащенный кислородом, при этом в нем повышено содержание брома, что способно восстановить расшатавшуюся нервную систему и придать организму дополнительные силы.

 

 

 

Озеро питается водами реки Иордан и ручьями стекающими зимой со склонов гор Моаф со стороны Иордании и с Иудейских гор в Израиле, вносят свой вклад и подземные источники. Река Иордан ежедневно приносит в Мертвое море около 7 млн тонн воды, которая не имеет отсюда выхода, но зной Иорданской долины довольно быстро испаряет ее. Физически озеро состоит из двух бассейнов, соединенных между собой искусственным каналом. Под дном моря лежит толстый слой соли, который образовался вследствие испарения моря Лашон около миллиона лет тому назад.

 

 

 

Со всех сторон Мертвое море окружено пустыней. Возникло уникальное озеро около 5 млн лет назад в результате сильных тектонических процессов, которые создали Великий Афро-азиатский разлом. Земная кора в этом районе до сегодняшнего дня находится в постоянном движении.

 

Вид на Мертвое море с высоты:

 

 

 

Берега озера не менее интересны, чем оно само. Кое-где вода испарилась, оставив большие участки просоленной, потрескавшейся от жары земли, а сразу за ними возвышаются сухие бурые горы. Дальше на север эти горы краснеют, а возле южной части озера стоят соляные столбы.

 

  

 

С одним из таких столбов связана древняя легенда. В Библии упоминаются города Содом и Гоморра, которые погрязли в пороках и грехах. Лот, человек добродетельный и богобоязненный, был предупрежден, что эти города во искупление грехов будут уничтожены, а он и его семья должны покинуть эти места. Но никто из его близких ни в коем случае не должен оборачиваться. К несчастью, жена Лота не смогла удержаться от желания последний раз взглянуть на город и, по легенде, в тот момент она превратилась в огромный соляной столб, до сих пор стоящий неподалеку от современного города Седом. Интересно, что этому явлению существует научное объяснение: в 1988 г. американский химик А.Клоц предположил, что когда жена Лота остановилась, чтобы посмотреть на город, ее накрыла волна раскаленного воздуха с полыхавшего пожарища, в котором была высочайшая концентрация углекислого гааз. Это вызвало соединение в организме кальцитов с углекислым газом, и в результате мгновенно последовавшей кальцитной кристаллизации женщина превратилась в неподвижный блок кальцитов, которые на древнеев­рейском назывались «солью». 

 

Также легенда гласит, что возле Мертвого моря Лот и его дочери нашли приют после того, как был уничтожен Содом. Пещера, в которой спрятался Лот, находится возле местечка Сафи, Иордания.

 

 Соляной столб, в который по мнению местных жителей превратилась жена Лота:

 

 

 

Историческая достоверность существования городов Содома и Гоморры подвергается сомнению, они упомянуты лишь в библейских источниках и неизвестны археологии. Но по мнению российского исследователя Юрия Кудинова то место, где когда-то находились Содом и Гоморра, теперь затоплено Мертвым морем. Юрию удалось найти фотографию старинной карты, которая хранится в одном из университетов Израиля. На карте эти города существуют и расположены на месте впадения рек в Мертвое море. Сейчас этих рек уже давно нет или они не впадают Мертвое море. Чтобы подтвердить свои догадки, Юрий использовал такой прибор как гидролокатор, который с помощью отраженного звука определенной частоты позволяет снимать картинку дна. Когда записи гидролокатора были расшифрованы, то на некоторых изображениях учены заподозрили предметы явно рукотворного происхождения. Тогда группа Юрия Кудинова приступила к съемкам под водой с помощью автономной подводной видеокамеры, оборудованной собственными двигателями и системой управления. Съемки были не из легких - очень плотная вода при попадании в нее луча света выдавала перед объективом сплошную белую стену. Дело осложнялось еще и тем, что использование каких-либо плавсредств на Мертвом море запрещено, поэтому команда вручную двигала плот с установленной на нем аппаратурой. Длина кабеля составляла всего 50 метров, поэтому радиус исследований оказался значительно мал. Но даже при всех этих факторах за четыре дня удалось снять десятиминутный фильм с более-менее различимым изображением, где довольно отчетливо можно увидеть лежащий на дне предмет, похожий на колонну. Есть и другие предметы, в форме больших яиц, какие-то обросшие солью круги. То есть на сегодняшний день можно точно сказать, что это рукотворные предметы. А наличие колонны свидетельствует о том, что в этом месте были какие-то строения.

 

 

Солончаки Мертвого моря:

 

 

 

По Библии, Мертвое море служило убежищем для царя Давида. К тому же, оно является первым курортом в мире (созданным для Ирода Великого), и именно здесь добывали большое количество веществ, начиная от бальзамов для мумификации в Древнем Египте до самых разнообразных удобрений. 

Необычной особенностью Мертвого моря является то, что в нем образуется естественный асфальт в виде мелкой гальки и камушков черного цвета. В древние времена этот «иудейский асфальт» - битумную жидкость, всплывающую на поверхность озера – использовали в промышленности и медицине.

  

 

В окрестностях соленого моря были найдены прославленные Кумранские рукописи или свитки Мертвого моря. Это около 600 манускриптов, которые доказывают, что во II столетии до нашей эры иудейская секта ессеев исповедовала принципы, очень схожие с заповедями Евангелия. Первые свитки были случайно найдены мальчиком-бедуином в 1947 году. 

 

 

Израиль и Иордания гордятся своим природным сокровищем. Область Мертвого моря – главный центр исследований в сфере здравоохранения и тому есть несколько основных причин. Низкая влажность, высокая температура почти круглый год, отсутствие в атмосфере пыльцы и других аллергенов, особое ультрафиолетовое солнечное излучение, лечебные грязи, богатая органическими компонентами и минералами морская вода, термоминеральные горячие источники – именно этот удивительный коктейль оказывает благоприятное действие на здоровье и делает Мертвое море уникальным.

[Aynur Asgerli]

Синевир - самое красивое озеро Украинских Карпат

Озеро Синевир (другое название – Морское Око) – самое большое и самое красивое озеро Украинских Карпат, раскинувшееся между горами, посреди елового леса на высоте 989 метров над уровнем моря. Находится в Межгорном районе Закарпатской области, в горном массиве Внутренние Горганы.

 

Синевирское озеро считается жемчужиной Карпат и является самым интересным объектом Национального парка “Синевир”. Его водное зеркало имеет площадь 4-5 га, средняя глубина колеблется от 8 до 10 метров, а максимальная достигает 24 метров.

 

 

 

Озеро Синевир образовалось в результате сильного сдвига, который был вызван землетрясением около 10 тыс. лет назад. Горные каменистые породы стали на пути быстрого потока, образовали дамбу и перегородили узкую долину. Котловина, возникшая при этом, заполнилась водами трех горных ручьев. После сдвига вода все-таки нашла выход в узком теле плотины, и озеро стало проточным.

 

 

Температура верхнего слоя воды летом не нагревается более 18°C, а на глубине 2-2,5 метра температура опускается до 10-13°C. Глубинные слои воды и летом, и зимой имеют одинаково низкую температуру – около 4°C.

 

 

Чистые воды Синевирского озера очень полюбились озерной, родниковой и радужной форели. Почти все время она проводит вдали от берега. Но в теплые дни заплывает в неглубокие места к берегам озера. Гольяны – небольшие рыбки, стаи которых непрестанно плавают возле берега в поисках пищи. Также в озере водится много раков.

 

 

Синевирское озеро имеет форму немного искаженного четырехугольника – маленькие мысы образовывают незначительные заливы. На середине водоема, словно зрачок огромного голубого глаза, располагается маленький остров площадью всего несколько метров. Вот откуда пошло народное название – Морское Око. В период поднятия уровня воды он полностью окутывается водой и исчезает. Берега озера Синевир крутые, а местами даже обрывистые. Вокруг водоема произрастают столетние пихты и ели. В западной части Синевира гармонично вписалась в окружающий ландшафт смотровая площадка. На восточном берегу возвышается 13-метровая скульптурная композиция "Синь и Вир", которую изготовили из красного дерева закарпатские скульпторы М. Саныч и И. Бродин.

 

 

Две сказочные фигуры, встречающие гостей над озером, - это Синь и Вир, некогда обитающие в этих краях. Это их любви посвящено Синевирское озеро, по преданию, из-за них оно здесь и появилось. Деревянные изображения двух влюбленных отражаются в воде, подчеркивая то, как она спокойна. Но когда-то в этих местах развернулись драматические события, о которых рассказывает красивая древняя легенда. Давным-давно жил в этих краях богатый граф, у которого была дочь Синь. Однажды он решил отправиться в лес, чтобы проверить, хорошо ли работают его лесорубы, а Синь попросилась сходить с ним. Пока граф разговаривал с дровосеками, дочка отправилась на прогулку. Она медленно шла лесом, рвала цветы, как вдруг до нее донеслись чудесные звуки свирели. Синь захотелось выяснить, откуда доносятся эти мелодичные звуки, и вскоре она вышла на луг, на котором в окружении пасущихся овец сидел пастух Вир, из дудочки которого и лилась завораживающая мелодия. Она попросила Вира сыграть ей еще раз и еще – и так до позднего вечера, пока не пришло время возвращаться домой. Уходя, Синь пообещала вернуться сюда вновь, и они стали тайно встречаться все чаще. Когда отец узнал о тайном увлечении дочери – он был в негодовании и запретил встречаться с пастухом, но это не остановило влюбленную девушку. Старый граф пригрозил юному парню, что казнит его, если тот не оставит в покое его дочь, но он не испугался этих угроз. Тогда старый граф приказал убить пастуха Вира. Слуги столкнули на ожидавшего любимую парня огромный валун, а пришедшая Синь, увидев, что случилось с ее возлюбленным, села возле его каменной “могилы” и горько заплакала. Ее слезы затопили поляну, а вскоре и сама девушка исчезла в объятьях синих вод большого озера. Местные жители назвали озеро в честь влюбленных – Синевир. Цвет воды в озере – цвет глаз Сини, а возвышающийся посреди озера островок – место гибели Вира.

 

 

Синевирское озеро входит в состав Национального природного парка “Синевир”, который был создан в 1989 году. Площадь парка составляет 40400 га, 5807 из которых отведено под заповедную зону.

 

 

На территории парка Синевир находится известное верховое болото Глуханя, а также памятник природы озеро Озирце. Есть и другие интересные объекты: памятники деревянной архитектуры, минеральные источники, Музей леса и сплава, Музей архитектуры и быта “Старое село”, Каменецкий водопад.

Здешняя флора и фауна уникальны – 22 вида животных и 40 видов растений занесены в Красную книгу Украины.

В 2011 году на территории национального парка открылся первый в Украине реабилитационный центр для бурых медведей. Он создан с целью оказания помощи медведям, которые незаконно удерживались в неволе и подверглись жестокому обращению.

Около года назад возле озера снимали первый украинский фильм ужасов в формате 3D под названием “Синевир”.

 

Гостям Синевира предлагаются разнообразные экскурсии в горы – прогулки по окрестностям, восхождения на Озирну, верховые прогулки. Можно взять напрокат туристическое снаряжение, велосипеды. Предлагаются прогулки верхом на лошадях вдоль берега.

 

 

Добраться до Синевирского озера можно несколькими путями. Можно ехать поездами "Киев-Чоп" или "Киев-Ужгород" – к станции Воловец. Дальше рейсовым автобусом или маршруткой до Межгорья, а затем до села Синевирская поляна. А там и озеро недалеко. Другой путь – из города Хуст до Межгорья на автобусе, затем до Синевирской поляны.

[Aynur Asgerli]

Пещерное озеро Мелиссани в Греции 

Мелиссани - это название пещеры и озера, расположенных на восточном побережье греческого острова Кефалония (в составе Ионических островов) в 2-х км от г. Сами и в 10 км от г. Аргостоли.

Это геологическое образование возникло благодаря сложному карстовому процессу – растворению горных пород – в течение которого вода, проделывая себе ходы в известняковых породах, разрушала их и создавала впадины. В центре пещеры Мелиссани находится изумительно-красивое подземное озеро, возраст которого достигает 20 тысяч лет. Его кристально чистые бирюзовые воды в обрамлении изумрудных зарослей создают здесь поистине сказочную атмосферу. Неудивительно, что древние греки считали это место обителью нимф.

 

Купол пещеры разрушился в результате землетрясения еще 4 тысячи лет назад. С тех пор солнечные лучи, попадая внутрь и преломляясь в водной толще пещерного озера, придают ей необыкновенно яркую синеву и озаряют светом до самого дна. Проплывая на лодке по озеру, возникает чувство, что она витает в лазурной невесомости – настолько вода в нем чиста и прозрачна. Даже на максимальной глубине – 14 метров - можно рассмотреть дно водоема.

 

 

 

Согласно мифологии, пещера была связана с божественным началом из-за ее восхитительной красоты и изолированности от посторонних глаз, поэтому идеально подходила для проведения религиозных церемоний. Много столетий это чудо природы было лишено внимания людей, пока местный пастух - Гианнис Петрохелиос - случайно не нашел пещеру, которая заворожила его своим видом. В прежние времена древние греки использовали Мелиссани как святилище – греческий археолог С. Маринатос нашел здесь глиняную фигурку бога Пана (бог леса, пастухов и охотников), глиняный диск, на котором изображены танцующие нимфы, а также небольшую плиту с рельефным рисунком женщины. Эти древние реликвии можно увидеть в музее, расположенном в столице острова Кефалония - Аргостоли.

 

 

Кроме интересных мифов, связанных с озером Мелиссани, оно удивляет еще и своей уникальной геологией. В водоеме смешана морская и пресная вода. Соленая вода поднимается в пещеру Мелиссани с 30-ти метровой глубины с одного ее края и протекает к другому, таким образом она делает огромную петлю, циркулируя с моря в пещеру, а оттуда возвращается обратно в морские объятья. Перед тем как проникнуть в пещерное озеро она предварительно проделывает в недрах земли длинный путь в 13 км. А в подземный ход вода впитывается в месте, называемом Катавотрес.

 

 

Чтобы приблизиться озеру, необходимо спуститься под землю по лесенке и пройти по тоннелю до причала с лодками:

 

 

Возле маленького причала всех желающих насладиться неземной красотой Мелиссани ждут свободные лодочки, там набирают небольшую группу людей и лодочник направляет свое судно вглубь пещеры навстречу незабываемым впечатлениям и ярким переживаниям.

 

 

Отправившись на лодочную прогулку по подземному озеру, можно отчетливо изучить все изнутри, окунаясь в древние времена нимф и бога Пана. Самое лучшее время для посещения этого природного чуда – полдень солнечного дня, когда красота его богатств достигает пика своей зрелищности. Рядом с пещерой можно приобрести входной билет, стоимость которого составляет 7 евро, там же находится кафе и сувенирный магазин.
Природа в удивительной пещере Мелиссани поработала на славу: она густо украшена сталагмитами и сталактитами, вход в нее утопает в буйстве зелени, а озеро, несмотря на то, что оно пещерное, щедро залито светом и играет яркими переливами красок.

 

 

 В зависимости от движения солнца по небу вода в озере меняет свой цвет от бирюзового, зеленого, до пронзительно-синего и даже черного.

[Aynur Asgerli]

Долина кувшинов в Лаосе 

Долина кувшинов – это группа уникальных площадок, хранящих в себе необычные историко-археологические памятники – огромные каменные кувшины. Находятся эти загадочные объекты в провинции Сиангкхуанг, в Лаосе. Среди густой тропической флоры разбросаны тысячи исполинских каменных сосудов. Размер кувшинов колеблется от 0,5 до 3 метров, а вес самых крупных достигает 6 тысячи кг. Большинство гигантских каменных горшков имеет цилиндрическую форму, но также встречаются овальные и прямоугольные кувшины. Рядом с необычными сосудами нашли круглые диски, которые предположительно использовались как крышки для них. Изготавливали эти горшки из гранита, песчаника, скальных пород и кальцинированного коралла. Ученые предполагают, что возраст каменных чаш составляет 1500 – 2000 лет.

 

Территория долины включает в себя более 60 площадок, на которых расположены группы исполинских сосудов. Все площадки вытянуты вдоль одной линии, что может быть свидетельством того, что раньше здесь был древний торговый путь, который обслуживали площадки с кувшинами. В городе Пхонсаван сосредоточено наибольшее количество кувшинов, это место называют “Первой площадкой”, на которой насчитывается около 250 сосудов самых разных размеров.

 

 

 

 

Существует огромное количество теорий и предположений касательно того, кем и для каких целей были созданы столь своеобразные сосуды. По мнению ученых, эти кувшины использовались древним народом, обитающим на юго-востоке Азии, культура и обычаи которого до сих пор остаются неизвестными. Историки и антропологи предполагают, что огромные кувшины могли быть погребальными урнами их использовали в похоронных ритуалах. Существует версия, что в них хранили продукты, другая версия гласит, что в сосудах собиралась дождевая вода, которой пользовались торговые караваны. Лаосские предания говорят, что этими исполинскими кувшинами пользовались как обычной посудой, проживавшие здесь в древние времена великаны. Ну а версия местных жителей гласит, что в кувшинах-мегалитах изготавливали и хранили рисовое вино. Сколько бы версий и теорий не выдвигалось Долина кувшинов, бесспорно, остается неразгаданной загадкой.

 

 

Сейчас ведутся активные переговоры о включении знаменитой Долины кувшинов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главная причина, почему ей еще не дали этого статуса, – это последствия сильной бомбардировки ВВС, которой подверглась территория долины. А очистка территории от снарядов – это важное условие для возможности исследования и развития туризма в данной местности. На данный момент там существует большое количество снарядов, готовых сдетонировать в любой момент, следовательно, большая часть долины недоступна для посещения. Власти Лаоса выкладывают все свои силы, чтобы очистить Долину кувшинов от снарядов, и обеспечить безопасное передвижение по территории. В этом им помогают разные неправительственные организации, которые очарованы красотой древних памятников и готовы бороться за то, чтобы эти ценные исторические объекты были открыты для людей.
На сегодняшний день для посещения открыто только ограниченное число площадок с кувшинами, поэтому полноценно исследовать долины очень затруднительно. Сейчас туристам доступны только три площадки, которые полностью очищены от снарядов.

 

"Площадка 2", на которой расположено 90 кувшинов, в 25 км к югу от г.Пхонсавана:

 

 

 

Огромные снаряды, оставшиеся со времен войны, здесь вовсю используются в подсобном хозяйстве - они служат и как опоры для навеса, и вместо забора, а также в них сажают лук:

 

 

Добраться к Долине кувшинов в провинции Сиангкхуанг можно на автобусе из городов Вьентьян, Хуапхан и Луанг-Прабанг или прямым авиарейсом из Вьентьяна.

[Aynur Asgerli]

Национальный парк "Столовая гора" (ЮАР).

В ноябре 2011 года закончилось общемировое голосование по выбору новых семи чудес природы. Одним из семи победителей оказался национальный парк "Столовая гора", расположенный в Южно-Африканской Республике, неподалеку от города Кейптаун. Парк получил своё название по главной достопримечательности этих мест - Столовой горе (англ. Table Mountain). Гора высотой 1086 метров действительно напоминает стол, т.к. её вершина представляет собой плоское плато.

 

 

Гора находится рядом с океаном, где соединяются холодное и теплое течения, из-за чего над вершиной часто возникает туман и кажется, что исполинский стол покрыт белой скатертью.

 

 

 

Флора Столовой горы уникальна. Здесь 2200 видов растений - больше, чем во всей Великобритании. Помимо растений, типичных для этих мест (например, иксия, которая родом как раз из Южной Африки), на Столовой горе растут и чужеродные растения (например, приморская сосна), прибывшие сюда с европейцами и угрожающие местным видам, многие из которых редки и даже эндемичны (то есть растут только здесь и нигде более).

 Иксия, растущая в национальном парке "Столовая гора"

 

Учёные говорят, что Столовая гора имеет самую высокую в мире концентрацию видов, находящихся под угрозой уничтожения. Некоторые виды животных уже уничтожены в этом районе белыми поселенцами. Например, последний лев на Столовой горе был застрелен в 1802 году, леопарды исчезли в 1920-е годы. Иногда в этот район забредают только меньшие по размерам хищники - каракал и лесной кот. Гораздо больший ущерб, чем хищники, наносят местному населению медвежьи павианы, настолько прирученные туристами к бесплатной еде, что павианы стали считать человечью еду своей собственностью и регулярно устраивают набеги на дома местных жителей в поисках еды. Местные борются с павианьими набегами, устанавливая электрические заборы, а также натравливая на павианов собак и стреляя по обезьянам дробью (это незаконно). Поэтому туристам не рекомендуется кормить павианов.

 Медвежьи павианы

 

Впрочем, у туристов есть и другие любимцы - капские даманы, напоминающие кроликов. Это самые многочисленные зверьки на Столовой горе и посетители также охотно их прикармливают.

Капские даманы

 

В национальном парке "Столовая гора" есть и другие интересные природные объекты. Например, Бухта валунов, где существует уникальная колония африканских очковых пингвинов: 

 

 

[Aynur Asgerli]

Аландские острова - одно из лучших мест для рыбалки

Аландские острова – это уникальный архипелаг, расположившийся на входе из Балтийского моря в Ботнический залив. Находится на юго-восточном побережье Финляндии, входит в ее состав как автономная провинция, имеющая свое внутреннее самоуправление, правительство, парламент и культуру. Протяженность архипелага с юга на север составляет 130 км. Он включает в себя 6757 островов, из которых только 60 являются обитаемыми. Архипелаг гордо носит статус самого большого скопления островов на всей планете. Общая площадь, занимаемая Аландскими островами, – 1552 км кв. Самый крупный остров архипелага – остров Аланд, площадь которого насчитывает 685 км кв. Столица и единственный город провинции – Мариехамн («гавань Марии») - является третьим по величине портом Финляндии.

 

 

 

Природа архипелага славится своей необычной красотой, живописными пейзажами, разнообразием ландшафтов, удивительными рельефами, изобилием чистых водоемов и замечательных образцов фауны, обитающих в них. Аландские острова прекрасно подходят для любителей активного отдыха: можно отправиться в тур на велосипеде, поиграть в гольф, заняться парусным спортом, пойти в поход и, конечно же, порыбачить.

 

 

Острова архипелага пользуются особой популярностью среди любителей рыбной ловли, так как его практически нетронутая природа и хорошая экология идеально подходят для этого занятия. Несмотря на то, что вода акватории, окружающей острова, морская, рыба здесь водится и морская, и пресноводная, так как здешние воды имеют малое содержание соли. Рыбачить можно как в заливах архипелага, так и в открытом море. Ловить рыбу на спиннинг лучше всего во внутренних шхерах, состоящих из проливов и заливов, а небольшое расстояние от внешнего берега до открытого моря дает возможность ловить рыбу троллингом. Аландские острова изобилуют обитателями водных глубин, привлекающих рыбаков, здесь есть всё: от плотвы, окуня, щуки, судака, налима, леща до лосося и морского тайменя.

 

 

 

Каждое время года по-своему привлекательно для рыбной ловли. Особенной и, пожалуй, лучшей на Аландских островах является зимняя рыбалка. В зимний период здесь такое же разнообразие и обилие рыбы, как и в летний. А подледная рыбалка просто потрясает своей необычностью. Разнообразие рельефа морского дна с бровками, грядами и огромными перепадами глубин делает лов под толщей льда богатым и интересным. Зимняя рыбалка на архипелаге очень комфортна, так как зимы здесь обычно мягкие, не свирепствующие сильными морозами. Ловля обычно начинается на льду прямо возле коттеджей, так что далеко ходить и ездить не надо. Уже в течение многих лет рыболовы со всего мира приезжают порыбачить в чистых водах архипелага и можно смело заявить, что Аландские острова - это лучшее место для зимней рыбалки в Скандинавии и Финляндии.

 

 

 Финляндия славится не только прекрасными местами для рыбалки, но и качественным рыболовным снаряжением. Любители зимней рыбалки уже по достоинству оценили балансиры от финских компаний Kuusamo, Nils Master, Rapala.

 

 

Главная достопримечательность архипелага – это удивительный древний замок Кастельхольм XIV ст., который находится на востоке главного острова. В XVI и XVII столетиях он был важным стратегическим пунктом. Рядом с замком Кастельхольм сейчас располагается этнографический музей под открытым небом.

 

замок Кастельхольм

 

 

Столица архипелага – Мариехамн - предлагает богатые возможности для комфортабельного отдыха – большое количество ресторанов, отелей, кафе, магазинов, бутиков и музеев. В трехстах метрах от центра города располагается Лилла Хольмен – великолепный пляж для отдыха всей семьей, а также аквапарк Мариебад и спа-центр. Город Мариехамн имеет много памятных мест и музеев, в которых хранится его морская история. Обязательно нужно посетить местный художественный музей и музей города, где можно узнать интересные подробности о культуре и истории этого места.
Архипелаг Аландских островов поражает своим коктейлем из различных природных богатств: грубые скалы необыкновенно причудливых очертаний, бухты и заливы с чистой лазурной водой плавно перетекают в густые плащи хвойных и лиственных лесов, гарантируя своим посетителям фантастические живописные виды, которые подарят самые яркие и незабываемые эмоции.

[Aynur Asgerli]

Верзаска - самая прозрачная река в мире

Верзаска – это 30-километровая горная река, которая находится в одноименной долине в италоязычной части Швейцарии – Тичино. Свое начало она берет на вершине горы высотой 2864 метров, затем ее путь лежит на юг, через живописные долины, где река впадает в Маджоре – горное озеро между Швейцарией и Италией. Река Верзаска славится своими кристально-чистыми бирюзовыми водами и красочными разноцветными камнями, усыпающими ее дно. Весь путь, который она проделывает от истока до слияния с озером, украшен буйной средиземноморской растительностью с каштановыми лесами и виноградниками, что привлекает в это место бесконечные потоки туристов, любителей подводного плавания и ценителей истинной красоты природы.

 

 

Расположенная в самом центре швейцарских Альп, река Верзаска носит статус одной из самых красивых рек Европы. Температура ее бирюзовой воды не превышает 7°-10° С. А глубина горной реки совсем небольшая – до 10 метров, но в некоторых местах Верзаска достаточно опасна, так как имеет бурные подводные течения.

 

 

Купаться в реке запрещено – вода в ней просто ледяная. Но, несмотря на опасность, многие смельчаки окунаются в ее чистые, но безжалостно холодные воды. Теперь там работают местные “надзиратели”, предупреждая об опасности и указывая всем желающим искупаться относительно безопасные места вдоль реки. За много лет, проделывая свой путь через скалы, Верзаска вымыла в них естественные ванны, которые в летний период становятся излюбленным местом для купания.

 

 

 

Самой большой популярностью, конечно же, Верзаска пользуется среди любителей дайвинга. Посмотреть на мир с 15-метрового дна сквозь призму изумрудных искажений воды – это незабываемое зрелище. Самое благоприятное время для подводного плавания – это период с поздней весны до ранней осени. Также чистые воды горной реки дают возможность вдоволь полюбоваться гладко отполированными за тысячи лет камнями самых разных оттенков. Удивителен тот факт, что здесь нет живых организмов; ученые предполагают, что секрет феномена кристальной чистоты реки и абсолютного отсутствия флоры и фауны кроется в повышенной кислотности, которой она обладает.

 

[Aynur Asgerli]

Неземные пейзажи вулкана Даллол (Эфиопия)

Даллол - это название спящего вулкана, а также расположенного рядом заброшенного селения в Эфиопии. Вулкан Даллол и его окрестности известны как самое жаркое место на Земле, т.к. в период с 1960 по 1966 год здесь был установлен абсолютный рекорд среднегодовой температуры (+34 ºC). Однако рекордная температура не единственное, чем знаменита местность Даллол. Дело в том, что здешние пейзажи выглядят инопланетными за счёт калийных солей, марганца, железа, которые вымываются на поверхность горячими источниками и окрашивают её практически во все цвета радуги. Соли, оказываясь на поверхности, быстро кристаллизуются и застывают в причудливые формах. Иногда застывшие соляные столбы достигают 40 метров в высоту.
Астрономы говорят, что примерно так же выглядит поверхность Ио - спутника Юпитера (Ио - самое геологически активное небесное тело в Солнечной Системе: пепел и потоки лавы от более чем  400 действующих вулканов окрашивают поверхность Ио в различные оттенки жёлтого, белого, красного, чёрного и зелёного).
Последний раз вулкан Даллол извергался в 1926 году. Сейчас в кратере вулкана находится озеро, расположенное на высоте 48 метров ниже уровня моря (это самый низкий наземный вулкан).

 

 

 

 

 

Даллол - одно из немногих мест на планете, где калийные месторождения выходят прямо на поверхность. Было подсчитано, что за одну весну на поверхность водой было вымыто более тысячи тонн калийных солей. В начале 20-го века была начата добыча калийных солей в этом районе. Сначала доставка добытых солей осуществлялась на верблюдах до моря, но потом была построена железная дорога почти до места добычи. Однако в 1929 году добыча прекратилась, т.к. СССР, Германия и США стали поставлять на мировой рынок более дешёвые калийные удобрения. С тех пор добычу в этом районе не раз пытались возобновить, но безрезультатно. В настоящее время селение добытчиков калия заброшено, до сих пор сохранились остатки домов из стен, построенных из соляных блоков, а также старая техника и инструменты.

Правительство Эфиопии в 2009 году предоставило право разработки месторождения в Даллоле британской компании, однако местный кочевой народ афар, считающий Даллол своей собственностью, в знак протеста напал на китайских рабочих, начавших строить железную дорогу и проект по добыче калийных солей в Даллоле был прекращен. Афар собирают кристаллы соли у Даллола, далее разрезают эти кристаллы на пластины, которые потом доставляют на верблюдах для продажи в ближайший город - Мэкэле. 

 

Немало людей мечтают лично полюбоваться на удивительный неземной пейзаж Даллол, однако из-за отсутствия дорог в этот район поток туристов пока что незначителен. Путь от города Мэкэле до Даллола занимает один день на автомобиле, причём этот путь не всегда безопасен: на туристические автомобили бывают случаи нападения сепаратистов из "Единого революционно-демократического фронта Афара" (ARDUF).

Впрочем, на разноцветную поверхность можно полюбоваться в более безопасном месте - селе Шамарель на острове Маврикий, а в турецком Памуккалеможно увидеть прекрасные белоснежные соляные террасы, которые образовались так же, как и поверхность Даллол - путём вымывания на поверхность минеральных солей.

[Aynur Asgerli]

Столбы выветривания на плато Маньпупунёр 

На плато Маньпупунёр в Троицко-Печорском районе Республики Коми находится одно из природных чудес России - семь огромных каменных исполинов высотой от 30 до 42 метров, которые известны также как столбы выветривания или мансийские болваны. Считается, что эти столбы сформировались при избирательном выветривании и вымывания мягких горных пород.

 

Когда-то каменные изваяния были объектами культа манси. Считалось, что на плато обитают духи, приходить к которым на гору разрешалось только шаманам. Маньпупунёр (Мань-пупы-ньер) переводится с мансийского языка как «Малая гора идолов». По одной из местных легенд шесть великанов гнались за вогулами (вогулы -  еще одно название народа манси) и уже почти нагнали их, как вдруг перед ними появился шаман с белым лицом по имени Ялпингнер. Он поднял вверх руку и успел произнести заклинание, после которого все великаны окаменели, но и сам Ялпингнер тоже превратился в камень. С тех пор так они и стоят друг против друга. Путешественники, посетившие плато, рассказывают, что место по энергетике действительно необычное, там стихают все мысли и наступает умиротворение.

 

 

Фото Петра Захарова: 

  

 

С плато открывается прекрасный вид на девственную природу Северного Урала.

 

 

 

Несмотря на то, что Маньпупунер находится в труднодоступном районе, среди путешественников это место набирает все большую известность и становится одним из активно посещаемых объектов спортивного туризма. Чтобы попасть на плато туристам приходится три дня идти пешком через тайгу или же нанимать вертолет.
Растущая популярность столбов объясняется тем, что в 2008 году они заняли 5-е место в конкурсе 7 чудес России и 1-е место среди чудес Северо-Западного Федерального округа. 
 

 

 

Для сохранения Печоро-Илычского заповедника (на территории которого находятся столбы) в первозданном виде, посещать Маньпупунер будет разрешено только 12-ти путешественникам одновременно, при этом общее количество визитов к плато не должно превышать 4-х в месяц. Если раньше туристы могли свободно приезжать в зимний период, то теперь увидеть чудо света можно будет только с середины июня до середины сентября. Для контроля за количеством приезжающих на плато построен деревянный дом 5х8 метров, где будет постоянно находиться сотрудник заповедника, проверяющий наличие разрешений на посещения. В этом доме туристы смогут остановиться в случае непогоды. Дом отапливается с помощью экономичной печи, дрова для которой будут доставляться зимой на снегоходе.

[Aynur Asgerli]

Острова Пхи-Пхи в Таиланде

Пхи-Пхи - архипелаг в Таиланде, являющийся одним из популярных курортов этой страны. Архипелаг состоит из четырёх крохотных островков и двух отровков побольше, из которых только остров Пхи-Пхи-Дон имеет постоянное население, в основном это мусульмане-рыбаки. На острове Пхи-Пхи-Дон находится вся туристическая инфраструктура. Туристов здесь много, их привлекают пальмовые рощи, белоснежные пляжи и прозрачная морская вода. 

 Пхи-Пхи-Дон

 

Другой остров Пхи-Пхи-Лей необитаем, однако туристы и жители острова Пхи-Пхи-Дон приплывают и сюда. Местные жители приплывают на Пхи-Пхи-Лей для охоты за ласточкиными гнёздами, так как в Таиланде суп из ласточкиных гнезд - это деликатес. А туристы, увлекающиеся дайвингом (подводным плаванием), приплывают на островок за тем, чтобы поплавать с аквалангом, так как для этого здесь идеальное место: неглубокие бухты с тёплой, прозрачной водой и богатым подводным миром. Остров Пхи-Пхи Лей известен и тем, что здесь, в бухте Майя-Бэй, в 2000 году снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Остров Пхи-Пхи-Лей

Въезд в бухту Майя-Бэй на острове Пхи-Пхи-Лей

Бухта Майя-Бэй на острове Пхи-Пхи-Лей

Если вы поселились, например, на гораздо более близком от материка и потому более популярном среди туристов острове Пхукет, то вам не составит большого труда добраться от Пхукета до острова Пхи-Пхи-Дон. Между этими островами постоянно курсируют лодки и моторные катера, ходят паромы и путь от одного острова до другого составит всего час-полтора. Такое же расстояние, как до Пхукета, и до материка, до главного города этой провинции Таиланда - Краби. Также немало посетителей прибывает на Пхи-Пхи с островов Ко Ланта. Посетители Пхи-Пхи-Дон должны по прибытии на остров заплатить 20 тайскиих батов.

[Aynur Asgerli]

Кимберлитовая трубка "Мир" (Якутия) 

В Якутии, вблизи города Мирный, находится самый большой по общему объёму алмазный карьер в мире - кимберлитовая трубка "Мир" (город Мирный появился уже после открытия трубки и был назван в её честь). Карьер имеет глубину 525 метра и диаметр 1,2 километра. 
Образование кимберлитовой трубки происходит во время извержения вулкана, когда сквозь земную кору газы из недр земли вырываются наружу. Форма такой трубки напоминает воронку или бокал. Вулканический взрыв выносит из недр Земли кимберлит - породу, иногда содержащую алмазы. Порода названа так в честь города Кимберли в Южной Африке, где в 1871 году был найден алмаз весом 85 карат (16,7 грамм), что вызвало Алмазную лихорадку.   
13 июня 1955 года геологи, искавшие в Якутии кимберлитовую трубку, увидели высокую лиственницу, корни у которой обнажил оползень. Лиса прорыла под ним глубокую нору. По характерному синеватому цвету разбросанной лисой земли геологи поняли, что это кимберлит. В Москву была тут же послана кодированная радиограмма: "Закурили трубку мира, табак отличный". Вскоре через 2800 км. бездорожья к месту открытия кимберлитовой трубки потянулись автоколонны. Вокруг месторождения алмазов вырос рабочий посёлок Мирный, сейчас это город с населением 36 тысяч человек. 

 

Разработка месторождения проходила в крайне тяжелых климатических условиях. Чтобы пробиться через вечную мерзлоту, её приходилось взрывать динамитом. В 1960-е годы здесь производили уже 2 кг. алмазов в год, из которых 20% были ювелирного качества и после огранки и превращения в бриллианты могли поступать в ювелирный салон. Остальные 80% алмазов использовались для промышленных целей. Бурным развитием "Мира" была обеспокоена южноафриканская компания "De Beers", которая была вынуждена скупать советские алмазы, чтобы контролировать цены на мировом рынке. Руководство "De Beers" договорилось о прибытиии в Мирный своей делегации. Руководство СССР согласилось на это с условием, что советские специалисты посетят алмазные карьеры в Южной Африке. Делегация "De Beers" прибыла в 1976 году в Москву, чтобы потом лететь в Мирный, однако южноафриканские гости были намеренно задержаны бесконечными встречами и банкетами в Москве, поэтому, когда делегация наконец добралась до Мирного, на осмотр карьера у них оставалось всего 20 минут. Однако южноафриканские специалисты всё равно были поражены увиденным, например, тем, что русские не использовали воду при обработке руды. Хотя это и понятно: ведь 7 месяцев в году в Мирном стоит минусовая температура и поэтому использование воды попросту невозможно.

 

В период с 1957 по 2001 годы в карьере "Мир" было добыто алмазов на 17 миллиардов долларов. За эти годы карьер так расширился, что грузовикам приходилось проезжать по спиралевидной дороге 8 км. от дна до поверхности. Владеющая карьером "Мир" российская компания АЛРОСА в 2001 году прекратила добычу руды открытым способом, т.к. этот способ стал опасным и неэффективным. Учёные выяснили, что алмазы залегают на глубине более 1 км., а на такой глубине для добычи подходит не карьер, а подземный рудник, который по плану выйдет на проектную мощность один миллион тонн руды в год уже в 2012 году. Всего разработка месторождения планируется еще в течение 34 лет. 

 

 

Вертолётам категорически запрещено летать над карьером, т.к. огромная воронка засасывает в  себя летательные аппараты. Высокие стены карьера таят в себе опасность не только для вертолётов: существует угроза оползней, и однажды карьер может поглотить прилегающие, в том числе застроенные, территории. Учёные думают над проектом экогорода в ныне пустующей огромной яме. Руководитель московского архитектурного бюро Николай Лютомский рассказывает о своих планах: "Главная часть проекта - огромная бетонная конструкция, которая станет своего рода "пробкой" для бывшего карьера и будет распирать его изнутри. Сверху котлован перекроют светопрозрачным куполом, на котором будут установлены солнечные батареи. Климат в Якутии суровый, но там много ясных дней и батареи смогут вырабатывать около 200 МВт электроэнергии, которая должна обеспечить с лихвой нужды будущего города. Кроме того, можно использовать тепло Земли. Зимой в Мирном воздух охлаждается до –60°C, но на глубине ниже 150 метров (то есть ниже вечной мерзлоты) температура грунта плюсовая, что добавляет проекту энергоэффективности. Пространство города предлагается разделить на три яруса: нижний – для выращивания сельхозпродукции (так называемая вертикальная ферма), средний – лесопарковая зона, очищающая воздух, и верхний для постоянного пребывания людей, имеющий жилую функцию и служащий для размещения административных и социокультурных зданий и сооружений. Общая площадь города составит 3 млн. квадратных метров, и здесь смогут жить до 10000 человек – туристов, обслуживающего персонала и работников ферм".

 

 

Edited July 14, 2019 by Aynur Asgerli

[Aynur Asgerli]

Многоликая скала Улуру в Австралии

Улуру (Uluru) - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, одна из главных природных достопримечательностей Австралии, посмотреть на которую ежегодно приезжают более 400 тысяч человек. Улуру - это оранжево-коричневая скала (оранжевый оттенок Улуру придаёт содержащийся в её составе оксид железа), способная менять цвет в разное время суток. На рассвете силуэт скалы светлеет, приобретая темно-лиловый оттенок. Солнце поднимается все выше и Улуру вспыхивает пурпурно-красным цветом, затем озаряется розовым, а к полудню становится золотым.

 

  

Можно встретить разные точки зрения, чем в действительности является Улуру. Одни пишут, что это второй по величине (после австралийского Огастуса) в мире монолит, другие доказывают, что Улуру - вовсе не монолит, так как под землей Улуру соединяется с горой Ольга (гора была названа в честь дочери российского императора Николая I - великой княжны Ольги), находящейся в 25 км. от Улуру. Благодаря бъющему в этом районе роднику местность вблизи Улуру была населена людьми уже 10 тысяч лет (здесь сохранились даже древние наскальные рисунки) и у аборигенов есть своя версия, что представляет из себя Улуру. 

 

 

 

 

 

Местная легенда гласит: на солнечной стороне Улуру жило племя Мала (люди - заячьи кенгуру), на теневой стороне жило другое племя - Куния (люди-змеи). Однажды оба эти племени были приглашены племенем Виндулка на праздник, однако приглашённые были увлечены женщинами-ящерицами, которые пожаловали к ним в гости. В итоге хозяева праздника, на который никто не явился, разгневались и послали на обидевшие их племена злых собак без шерсти с огромными зубами (иногда говорят, что это были динго), а также ядовитых змей, живших около горы Ольга (аборигенское название горы - Ката-Тьюта). В итоге около Улуру состоялась грандиозная битва и оба племени (Мала и Куния) были истреблены. Улуру же поднялась из земли и заключила в себе души погибших племён. Существует поверье: кто возьмёт хоть малейшую часть Улуру, будет проклят и многие туристы подтверждают это поверье: после свалившихся на них несчастий люди пытаются отправить по почте обратно в Австралию куски от зловещей скалы.

 

 

В 1985 году правительство Австралии передало Улуру в аренду местному племени анангу на 99 лет, поэтому именно австралийские аборигены являются официальными хозяевами этих мест. Аборигены не препятствуют потоку туристов к Урулу, т.к. для племени это хорошая возможность заработать. Входной билет, действующий в течение трёх дней, стоит 25 австралийских долларов и 20 % от стоимости каждого билета достается племени анангу. Аборигены не любят, когда туристы забираются на Улуру (её высота 348 метров) и не раз обращались к правительству Австралии с просьбой запретить восхождения на священную для них скалу. Кроме того, восхождение на Улуру небезопасно: при попытке покорить скалу погибли уже 35 человек. Если запрета на восхождение аборигены пока не добились, то один запрет действует очень строго: нельзя фотографировать в двух местах Улуру, где проходят ритуалы инициации.

 

Туристического комлекса непосредственно рядом с Улуру нет, поэтому желающие посетить знаменитую скалу останавливаются в городке Юлара, который находится в 18 км. от Улуру. Если попытаться сделать перевод с английского (официальный язык Австралии) слова "Улуру", то из этого ничего не получится, т.к. это слово из языка местных аборигенов. Впрочем, учёные так и не выяснили происхождение и значение слова "Улуру" в аборигенском языке. Иногда это слово может использоваться как фамилия среди племени, живущего близ Улуру. С 1873 до 1993 год официальным английским названием этой скалы было Айерс-рок (Ayers Rock). В 1993 году правительство Австралии приняло решение ввести двойные названия (английское + местное) для природных объектов Австралии и скала получила название Айерс-рок / Улуру. В 2002 году по просьбе аборигенов скала была официально переименована в Улуру / Айерс-рок.

[Aynur Asgerli]

Национальный парк Эверглейдс (Флорида, США).

Эверглейдс - национальный парк на юге полуострова Флорида (США), включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно территорию национального парка посещает 1 миллион туристов. Южная Флорида - единственное место в США в зоне тропического климата, поэтому здесь есть животные и растения, которые нигде на территории США больше не встречаются.
Территория национального парка Эверглейдс составляет 6,105 км², из которых 5,246 км² являются зоной абсолютно дикой природы, на которую и приезжают посмотреть туристы. В зарослях спрятаны сотни маленьких озёр и речек, которые впадают во Флоридский пролив.

 

 

Особенно известна речка-трясина Шарк-Ривер, покрытая бесконечными зарослями меч-травы, получившая своё название потому, что боковые грани листа этого растения семейства осоковые заострены и при движении легко повреждают мягкие ткани млекопитающих и особенно кожу человека.

Шарк-Ривер

 

В этой реке редко можно встретить млекопитающих, зато можно увидеть острорылых крокодилов и американских аллигаторов, причём это единственное место, где крокодилы и аллигаторы обитают бок о бок.

Аллигаторы

 

Найдите на этой фотографии аллигатора:

 Острорылый крокодил

Также на территории национального парка туристы могут увидеть американских ламантинов (их другое название - морские коровы).

 Морские коровы

В национальном парке обитают редчайшие животные - флоридские пумы (в США их называют флоридские пантеры и в честь них названа хоккейная команда НХЛ из города Санрайз "Флорида Пантерс"), которых в дикой природе осталось около сотни особей.

 Флоридская пума

 

Эверглейдс населяют и более привычные нам животные: рыси, кролики, опоссумы, еноты, белохвостые олени, речные выдры.
У читателей романа "Оцеола - вождь семинолов" Южная Флорида ассоцируется с отважным племенем семинолов, которое, отказавшись переселиться в резервацию, засело в непроходимых для американцев болотах Эверглейдс и вело здесь партизанскую войну. Семинолы, а также отделившееся от них в начале 20-го века племя микасуки, по сей день живут на юге Флориды и бывают на территории национального парка Эверглейдс.

 Семинолы в Эверглейдс

 

Туристы, рассчитывающие не только понежиться на пляжах Майами, но и посетить национальный парк Эверглейдс, должны ехать сюда с декабря по март, когда здесь не слишком жарко и комары не так активны. Для посетителей на территории парка созданы туристические тропы, кроме того, здесь можно арендовать каноэ для водных прогулок.

 

 

[Aynur Asgerli]

Бухта Халонг (Вьетнам). 

Бухта Халонг - одно из самых популярных мест во Вьетнаме. ЮНЕСКО в 1994 году внесло бухту Халонг в список объектов всемирного наследия, а по итогам завершившегося в конце 2011 года всемирного голосования бухта Халонг была признана одним из семи природных чудес света.
Вьетнамцы рассказывают следующую легенду о создании 3 тысяч островов бухты Халонг: давным-давно, когда вьетнамский народ боролся с китайскими захватчиками, с неба для помощи вьетамцам было послано семейство драконов, которые стали выплевывать драгоценные камни, превращавшиеся в острова, которые неожиданно возникли перед идущими в море китайским судами и разбили их в щепки. После победы драконы решили остаться в этих местах. Дракониха - мать семейства поселилась в бухте, которую с тех пор называют Халонг, что в переводе с вьетнамского означает "там, где дракон спустился в море". С бухтой Халонг связан и другой эпизод обороны вьетнамцев от захватчиков, причём этот эпизод не легендарный, а вполне исторический. В 1288 году флот монгольского хана Хубилая был послан для завоевания Вьетнама. Полководец Чан Хынг Дао придумал, как остановить монголов: в бухте Халонг были вбиты деревянные колья с металлическими наконечниками. Во время прилива кольев не было видно, но во время отлива монгольские суда оказались насажены на эти колья и флот захватчиков был уничтожен.

Катба ( в переводе с вьетнамского "остров женщин") - крупнейший из островов бухты Халонг, его площадь составляет 285 квадратных километров. На острове находятся национальный парк и туристический комплекс. На другом острове - Туанчау находится бывшая резиденция вождя вьетнамской революции Хо Ши Мина.

 

 

 

 

 

Оценить масштабность бухты Халонг можно посмотрев на следующее фото, где скалы тянутся бесконечной грядой по всей линии горизонта:

 

Некоторые острова представляют собой полые известняковые пещеры, иногда с озёрами внутри. Например, есть "Пещера удивления", где белая, розовая, желтая, фиолетовая подсветка позволяет в полной мере оценить красоту, созданную природой. А в "Пещере деревянных кольев" во время войны с монголами вьетнамцы днём прятали деревянные колья, чтобы ночью вбивать их в дно бухты. Известна также "Барабанная пещера", названная так потому, что при сильном ветре создается акустический эффект, напоминающий дробь барабанов.

 

[Aynur Asgerli]

Отдых в загадочном Приморье 

Выбирая место отдыха, многие мечтают найти тот идеальный уголок, где есть теплое море, но нет утомительного зноя, где можно оказаться наедине с природой и при этом не быть отрезанным от цивилизации, совместить пляжный отдых с культурно-познавательным. Отдых в Приморье в полной мере отвечает этим требованиям.

Бухта Дубовая (Кавалеровский район Приморского края):

 

 

Любители отдыхать «на всем готовом» имеют возможность заранее приобрести путевку в пансионат или на базу отдыха в соответствии со своими пожеланиями и возможностями. Но и настоящие дикие пляжи в Приморье – пока еще не редкость.

Бухта Спокойная (Японское море). Бухта полностью оправдывает своё название - она с трех сторон защищена от ветра и здесь практически отсутствуют волны. Бухта очень удобна для дайвинга, катания на катамаранах и просто купания.

Главное, что манит туристов в Приморский край, – это море с чистыми пляжами и чистой водой. Достаточно маски для подводного плавания, чтобы увидеть обитающих на дне гребешков и морских ежей, а песчанку – излюбленный местный деликатес – можно без труда найти на любом пляже. Удивительно прозрачная вода даже вдали от берега открывает каждому желающему тайны подводного мира – стоит только опустить взгляд на дно.

Залив Находка (Японское море):

Мыс Четырех Скал (залив Владимира, Японское море):

Приморье – желанный уголок для ценителей дикой природы. Здесь водятся животные и растения, которые не встречаются больше ни в одном уголке мира. Желающие заниматься подводным плаванием смогут найти необходимое оборудование прямо на турбазах, а новичкам предложат курс начальной подготовки. Ознакомившись с морскими глубинами и позагорав на берегу, можно отправиться в уссурийскую тайгу с ее таинственными пещерами, бурными водопадами и живописными горами. Уникальный растительный мир уссурийской тайги – это причудливое сочетание видов, характерных для тропических джунглей, таких как лианы, и хвойных представителей северной полосы, здесь по сей день встречаются растения, которые появились на планете миллионы лет назад.

Остров Петрова, входящий в Лазовский заповедник, называют ботаническим садом, потому что там невероятное количество редких растений - более 400 видов, а на ближайших островах и побережье - не больше 100.

Древесные змеи острова Петрова:

 

Лазовский государственный природный заповедник имени Л. Г. Капланова, побережье Японского моря:

Невысокие лесистые горы Приморья - шанс покорить вершину даже человеку, который никогда прежде не занимался альпинизмом. Но и спортсменам-альпинистам найдется интересный маршрут, который потребует и сноровки, и специального снаряжения.

Гора Ливандийская, часто называемая "Пидан" (название предположительно китайского происхождения: пи — великий, большой; дан — скалы, то есть "Большие скалы"). Об этой горе существует немало легенд: рассказы о летающем человеке-чудовище с крыльями летучей мыши с человеческим лицом, которая пронзительно кричит по ночам; предания о таинственных каменных лабиринтах глубоко в недрах горы, где захоронено тело бога; легенда о мистических каменных стражах Пидана, так называемых маори — высеченных из камня огромных человеческих головах (одна из них сохранилась до сих пор и известна туристам как "Чертов палец"). На склонах горы Пидан можно встретить каменные плиты, уложенные особым образом и походящие на фрагменты защитных валов или каких-то культовых сооружений. Также здесь встречаются каменные дольмены.

 Сопки Брат и Сестра вблизи города Находка: 

Есть легенда, что эти сопки созданы титанами миллион лет назад и этот комплекс является сакральными вратами, через которые однажды войдёт Князь Света. Геологическая структура этих сопок действительно отличается от структуры других сопок Приморья. Сопки имеют ровные грани и две грани были строго ориентированы по южному и северному магнитным полюсам во времена последнего оледенения Земли, а две другие грани - по магнитному экватору Земли, который является  ломаной линией. 

Сопка Сестра:

Поход к водопаду – еще один источник ярких впечатлений. Поток воды, падающий с высоты, достигающей полусотни метров, - величественное зрелище, которое останется в памяти навсегда.

27-метровый водопад Звезда Приморья (Лазовский район):

Парк Драконов вблизи села Чистоводное Лазовского района знаменит своими каменными глыбами необычной формы. Учёные говорят, что это результат выветривания, но существует легенда, что это творение некой цивилизации.

 

Отпечаток ноги длиной около 1,5 метров в Парке Драконов

 

Пещеры Приморья – удивительные памятники природы, глубокие и сквозные, широкие, словно станция метро, и глубокие, похожие на подземный ход, ведущий в самое сердце земли. Их использовали в качестве жилища древние люди, о чем свидетельствуют находки ученых.

[Aynur Asgerli]

Белые пески и озера пустыни Ленсойс Мараньенсес

В Бразилии с её тропическим климатом нет настоящих пустынь, однако есть удивительная пустыня, где в сезон дождей, приходящих из бассейна реки Амазонки, возникает множество пресных озер. С прекращением сезона дождей озера практически полностью пересыхают. Остаётся загадкой, каким образом в озёрах в сезон дождей тут же появляется множество рыб, крабов и другой живности. Есть гипотеза, что икру в этот район заносят птицы, прилетающие с моря. Существует мнение, что икра остается в песке и с приходом дождей из этой икры рождаются водные обитатели. В этом районе обитают кочевники, которые в сезон дождей, продолжающийся с марта по июнь, занимаются рыболовством, а в сухой сезон уходят из пустыни, чтобы устроиться на работу в близлежащих селениях. Местная легенда гласит, что когда-то на территории нынешней пустыни тоже было селение индейцев, которое однажды было полностю засыпано песком.

 

Пустыня называется Ленсойc-Мараньенсес (Lençóis Maranhenses), что в переводе с португальского означает "Бельё Мараньяна". Мараньян - бразильский штат, где находится пустыня, а бельём местные жители назвали пустыню потому, что светлые пески напоминают сверху растянутое для просушки бельё. Для сохранения уникальной пустыни ей в 1981 году был присвоен статус национального парка. На территорию общей площадью около 1000 кв. км запрещён въезд частных автомобилей. Также в этом районе запрещена добыча нефти.

 

В силу своей уникальности пустыня Ленсойc-Мараньенсес не обделена вниманием кинематографистов. Здесь был снят бразильский фильм "Дом песка" (2005), также здесь снимались несколько серий бразильского сериала "Клон" (2001). В Ленсойc-Мараньенсес также снимался танец, который можно видеть в индийском фильме "Робот" (2010).

 

[Aynur Asgerli]

Цветные пески в селе Шамарель

Шамарель - село на юго-западе Маврикия, где проживают около 700 человек. Село известно на весь мир природными достопримечательностями в его окрестностях: водопадами, которые образует река, падающая прямо в кратер потухшего вулкана и цветными песками. Впрочем, пески - не совсем правильное название для этого чуда природы. Обломки базальта, оставшиеся после извержения вулкана, а также вулканический пепел, смешавшиеся с глиной, образовали семицветную землю, разные слои которой не смешиваются даже после дождей по причине своей различной плотности и массы. Разные цвета, как полагают ученые, возникли в результате того, что слои лавы остывали при различных температурах. Есть и более простое объяснение: окислившееся железо, содержащееся в местной земле, имеет красноватый цвет, а окислившийся алюминий, который здесь также есть, имеет цвета сине-зеленых оттенков, отсюда и разные цвета. 

 

 

Это место стало одной из главных достопримечательностей Маврикия в 60-х годах прошлого века. Из-за большого наплыва туристов власти острова приняли решение оградить дюны Шамареля деревянным забором. Посетители могут лишь любоваться на цветные пески, но прогуляться по песчаным дюнам у приезжих нет возможности. Зато туристы могут купить в местных магазинах пробирку, наполненную чудесным разноцветным песком. Примечательно, что слои песка разных цветов в пробирке также не смешиваются: если пробирку встряхнуть и смешать слои вместе, то они через некоторое время опять разделятся на семь цветов: красный, коричневый, фиолетовый, зеленый, голубой, пурпурный и желтый.











 

[Aynur Asgerli]

Пайес, Маврикий 

Среди теплых волн Индийского океана в 900 км к востоку от Мадагаскара расположился остров, который называют подобием рая - Маврикий. Тысячи туристов прибывают сюда ежегодно, чтобы отдохнуть на живописных курортах островного государства. 

Те, кто выбирает отдых на Маврикие, получают возможность забыть о буднях и погрузиться с головой в бесконечный отдых. Лазурные берега, живописные пейзажи и гостеприимный народ позаботились о том, чтобы гости острова напрочь забывали о суете и проблемах. Посетив город Пайес, можно в этом убедиться. Буйная растительность, горы и золотой берег океана сделали эту местность сказочной, а отдых — незабываемым.

 

 

 

 

 

 

В городке Пайес проживает всего 10,7 тысяч человек. По населению - это сравнительно небольшой городок острова. Может поэтому он дарит столько уюта своим гостям? Гостиничные комплексы с королевскими апартаментами позволят забыть о всем на свете и просто отдыхать. Но это не главные достоинства Пайеса. Дело в том, что здесь собираются туристы со всего мира, в том числе и знаменитости, для активного отдыха. Это одно из лучших мест для серфинга и дайвинга.

 

 

Для людей, предпочитающий более спокойный отдых, на Маврикии проводят экскурсии. Кроме природной красоты, остров удивит множеством архитектурных исторических памятников. Недра Пайеса таят в себе множество загадок, и любознательные туристы могут самостоятельно отправиться на их исследование. Маврикий имеет маленькую площадь для государства. Он больше похож на большой город, поэтому, независимо от того в каком населенном пункте острова остановился турист, он может исследовать весь остров и побывать в его самых интересных и достопримечательных местах.

Так, желающие могут взобраться на вершину вулкана. Он не действующий, но заглянуть в его кратер осмелится не каждый. Склоны вулкана покрыты экзотическими растениями, а ночью можно любоваться отсюда романтическим пейзажем Ривьеры.

Туристы, объехавшие весь мир, оказавшись на Маврикии, находят для себя здесь что-то необычное, новое, незабываемое. Туристические туры на Сейшелы и Маврикий часто выбирают молодожены для проведения медового месяца или самой свадебной церемонии. Такая свадьба и отдых запоминаются на всю жизнь, а это отличный старт для супружеской жизни.

 

 

Туристы любят бывать и в парке Ле Вал, который раскинулся на юго-востоке острова. Это не удивительно, ведь в этом всемирно известном парке человеческому взору открывается диковинная флора и фауна. Особого внимания заслуживает Сад Касела, где обитает 150 видов экзотических птиц, за которыми можно наблюдать в их естественых условиях обитания.

 

 

 

Также не нужно обходить вниманием Ферму крокодилов и Ботанический сад Памплемус. Эта местность представляет ценность не только как туристическая зона, сюда приезжают научные сотрудники для проведения исследований. И не забудьте увидеть цветные пески Шамарель на юго-западе острова.

Кроме живописных достопримечательностей, созданных природой, на Маврикии расположены мечеть Жамах, собор Святого Людовика, Национальный музей, которые привлекают своей величественной архитектурой и культурно-исторической ценностью.

Поскольку основной этнический состав Маврикия - это индийцы (68%), то самой популярной религией является индуизм, которую исповедуют 52% населения. 

 

 Статуя Шивы близ озера Ганга Талао (Гранд Бассин) в районе Саван - третья по высоте статуя Шивы в мире (33 метра): 

 

 

Благодаря смешению рас и культур на Маврикии мирно сосуществуют святыни совершенно разных религий. 

 

 

Маврикий относится к дорогим удовольствиям. Шикарный отдых среди тропиков и экзотики — бесценные воспоминания. Это излюбленное место отдыха звезд Голливуда, мировых миллионеров и членов королевских семей. Поэтому уровень отдыха, проживания и обслуживания соответствует всем капризам высшего общества.

 

 

Остров Маврикий примечателен своим благоприятным климатом. Здесь не придется страдать от жары - в самый теплый месяц (февраль) температура не превысит +30 градусов, а в самый холодный месяц (август) не опуститься ниже +19 градусов. 

 

[Aynur Asgerli]

Цветущая пустыня Анза Боррего, Калифорния

На границе США и Мексики в калифорнийской пустыне расположен второй по величине национальный парк в США - Анза Боррего (Anza-Borrego Desert State Park). Его территория занимает 2400 квадратных километров. Большую часть времени это безжизненная пустыня, но после зимнего дождливого сезона, начиная с марта, вся пустыня покрывается множеством цветов. Посмотреть на это событие приезжают люди со всей Америки. Центр обслуживания туристов находится в Боррего Спрингс, единственном значимом городке парка.

Весной в пустыне не так жарко (всего +32 градуса) и поскольку климат очень сухой и ветренно, такая температура переносится легко. Сила цветения пустыни зависит от обильности дождей, прошедших зимой. Из-за малочисленных или поздних дождей цветение проходит очень скудно, а в некоторых местах цветы могут и вовсе не появиться.

Пустыня Анза Боррего до цветения:

 Начало цветения:

Пустыню можно разделить на три части - верхняя (та, что лежит в горах), средняя (каменистые предгорья) и нижняя (песчаные долины). В нижней пустыне в основном цветут пустынные лилия и вербена, вечерняя примроза и другие трявянистые растения. В средней пустыне, на каменистых предгорьях и невысоко в горах, можно найти много цветущих кактусов, чойи и окотийо. Если подняться еще выше в горы, то появляется юкка и агаве.

 

Поле вербен:

 Песчаная примула:

 

 Примроза и песчаная вербена:

 

 

 

 

Кактус "прыгающий чойа" похож на плюшевого медвежонка. Однако это один из самых грозных кактусов юго-запада Калифорнии. От легкого прикосновения его сегменты отделяются от растения, впиваясь в жертву многочисленными крючками:

 Разновидность ферокактуса возвышается как свеча:

 Цветущий кактус "бобровый хвост", или опунция низовая:

 Цветение кактуса "Маммиллярия бокасанская":

 Цветение бочкового кактуса:

 

 

 Тропа каньона пальм ведет в оазис, где часто можно увидеть находящихся под угрозой исчезновения снежных баранов:

 

 Весной много корма для мелких животных, которых здесь можно увидеть воочию, например, зайцев:

Цветение в пустыне длится недолго. Всего несколько недель – и безжалостное солнце уничтожит все великолепие цветущих растений.

Вид с горы на пустыню Анза Боррего в долине Блэр (Blair Valley):

Самая высокая точка в горах долины Блэр - 1621 м. В юго-западной части национального парка есть невысокая (158 м), но интересная гора под названием Split Mountain, что можно перевести как "Расщепленная гора" - гора действительно как будто расщеплена на части, образуя каньоны:

 

 

Рядом с Расщепленной горой находится не менее интересное место - выветренные пещеры (Wind Caves):

Еще одна природная достопримечательность пустыни Анза Боррего - Pumpkin Patch, или тыквенный участок. Благодаря постоянному разрушению почвы водой и ветром, вышли наружу эти зацементировавшиеся со временем образования из песчаных частиц и минералов, сформированных вокруг ядра, часто органического происхождения (листа, зуба, части скелета):

 

 

[Aynur Asgerli]

Каменный лес на Мадагаскаре

На протяжении многих миллионов лет вода и ветер превратили карстовые скалы в необыкновенный каменный лес. Это чудо природы находится на территории огромного заповедника Цинги де Бемараха (Tsingy de Bemaraha) на Мадагаскаре, занимающего 152 тыс. гектаров. Туристы смогут посетить заповедник, заплатив 10 долларов за вход. Для обозрения красот здесь оборудованы смотровые площадки, а альпинисты с удовольствием залезают на вершины скал, высота которых достигает 50 метров. Вся территория заповедника испещрена рытвинами, поэтому передвигаться здесь приходится с большой осторожностью. Между скалами пройти еще сложнее, туристы ходят по специальным тропам и навесным деревянным лестницам. Возможно, именно по причине труднопроходимости здесь сохранились редкие виды животных и растений. В 1990 году каменный лес вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Скалы являются излюбленным местом обитания белоснежных лемуров и птиц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Aynur Asgerli]

Остров Кайо Санта Мария, Куба

 

Очаровательный островок Кайо-Санта-Мария, омываемый Атлантическим океаном, приютился у живописных берегов Кубы, неподалеку от острова Кайо-Коко. Попасть сюда можно через дамбу.

Кайо-Санта-Мария знаменита своими роскошными песчаными пляжами и изумительно чистой водой. Внимание путешественников привлекают головокружительные скалистые обрывы невероятной высоты и формы. Этот удивительный остров посреди океана — идеальное местечко для всех любителей романтики и уединения. 

 

Рядом с Кайо-Санта-Марией располагаются не менее прекрасные островки Кайо-Лас-Брухас и Кайо-Энсеначос. Все они являются счастливыми обладателями превосходных пляжных территорий, покрытых мягким белоснежным песком. Окрестности этих островов служат непревзойденным местом для совершения романтических морских круизов и джип-сафари, занятий дайвингом, рыбалкой и другими водными развлечениями.

 

 

Чистейшие морские глубины Кайо-Санта-Марии наделены фауной сказочной красоты. Подводное царство острова с его завораживающими коралловыми рифами привлекает многих любителей погружения на морское дно.

 

Главными достопримечательностями Кайо-Санта-Марии являются ее одиннадцатикилометровые живописные дикие пляжи, на исследование которых уйдет не один день. В окружении девственной природы между пляжами и тропическими зарослями расположилась уютная туристическая деревня, романтично называемая «Звездная». Это место пользуется большой популярностью, впрочем, как и сам остров.

 

 

 

 

Иностранные гости приезжают сюда, чтобы хорошенько развлечься в превосходных боулинг-клубах, ресторанах и дискотеках, опустошить кошельки в местных сувенирных магазинах и массажных салонах. На острове Кайо-Санта-Мария построен шикарный гостиничный комплекс. Каждый отель предоставляет своим клиентам прекрасный сервис. Не выходя за территорию гостиницы, можно найти массу интересных занятий: поиграть в теннис, волейбол, пинг-понг, бильярд, баскетбол, научится основам дайвинга в бассейне, совершить велосипедную прогулку или пострелять из настоящего лука.

 

 

Для самых маленьких туристов оборудованы клубы и замечательные игровые площадки. В то время как взрослые будут обучаться латиноамериканским танцам или изучать испанский язык, их дети смогут прекрасно провести время в компании других ребятишек. А теплыми вечерами здесь устраиваются разнообразные веселые развлекательные программы.

Если туристы соскучатся по цивилизации, то они смогут совершить интересную экскурсию в город Сан-Хуан-де-лос-Ремедиос, расположенный в шестидесяти километрах от острова. Побывав в его историческом центре, объявленном национальным памятником, только и успеваешь восхищаться красотой и неповторимостью местной архитектуры.

 

[Aynur Asgerli]

Шоколадные холмы на Бохоле (Филиппины)

Филиппинский остров Бохоль (Бохол, Bohol) стал знаменит на весь мир, благодаря такому чуду природы как "шоколадные холмы". На плоскогорье острова на площади 50 кв.км. раскинулись 1268 возвышенностей, покрытых травянистой растительностью. Уникальность их в том, что все они имеют правильную конусную форму с большим углом склонов, и несмотря на то, что состоят из известняка, внутри них отсутствуют карстовые пещеры. Свое название холмы получили из-за травы,  которая после сухого сезона, выгорая на солнце, приобретает коричневый цвет и сильно выделяется на фоне яркой зелени окружающих лесов.

амые большие холмы достигают в высоту примерно 100 м, а самые маленькие - 30 м.

Ученые расходятся во мнениях по поводу происхождения шоколадных холмов. Одни из них утверждают, что возвышенности являются остатками вулканической деятельности, покрывшимися известковой корой. Другие считают, что холмы образовались в результате подъема коралловых залежей при воздействии воды и выветривания почвы. По другой версии, холмы находятся на месте древнего океана, дно которого под действием эрозии после отступления воды превратилось в образования конической формы.

У жителей острова свои представления о происхождении шоколадных холмов: в одной из легенд говорится, что холмы появились после битвы двух великанов, которые много дней кидали друг в друга камни и песок. В итоге, великаны помирились и покинули остров, а горы камней и песка остались. А также существует более романтичная легенда о молодом великане Арого, полюбившем простую смертную девушку по имени Алойа, которая не хотела выходить за него замуж. После ее смерти Арого долго убивался и плакал, а катившиеся из его глаз слезы превращались в холмы.

Следует отметить, что шоколадные холмы являются объектом мирового наследия ЮНЕСКО.

 

Хоть пейзаж и не отличается особым разнообразием, но снимать холмы на фотокамеру все равно интересно - в разное время они выглядят по-разному. Стоит только появиться тучке, и сразу на возвышенности ложатся огромные тени. Периодически появляется дымка тумана, придавая холмам таинственность. Также очень красивый вид на закате и восходе.

 

 

 

 

Туристов на Бохоле приводят на специальную смотровую площадку, где они могут максимально применить свою фантазию для создания памятных снимков на фоне чуда природы:

 

Туристический комплекс "Chocolate Hills Complex", где можно увидеть знаменитые шоколадные холмы, находится в районе Кармен, в самом центре острова Бохоль, поэтому добраться туда можно без проблем из любой точки острова. От города Тагбиларан (столицы острова) шоколадные холмы находятся примерно в 55 км, т.е. менее чем в часе езды

[Aynur Asgerli]

Каньо Кристалес - самая красивая река в мире 

В национальном экологическом заповеднике Макарена в Колумбии протекает необычная река Каньо Кристалес (исп. Cano Cristales - Кристальная река), называемая местными жителями "рекой пяти цветов". Яркий окрас реке обеспечивают различные водоросли и мхи голубого, зеленого, желтого, красного и черного цветов, которые приобретают насыщенность только в определенное время между сухим и влажным сезоном, а до этого периода остаются весьма блеклыми. В период буйства красок - с июня по ноябрь - река открыта для посещения туристами.

Поскольку река на редкость прозрачна, то гамма оттенков предстает во всем великолепии, а также можно в мельчайших подробностях разглядеть на дне круглые колодцы, в которых путешественники считают своим долгом искупаться. Скальная порода по течению реки испещрена многочисленными углублениями естественного происхождения, что добавляет реке причудливости.

 

 

 

Несмотря на то, что вода в реке почти дистиллированная, но она непригодна для питья, т.к. в ней отсутствуют соли и минералы.